Капитальный ремонт двигателя урал мотоцикл


Данный материал предназначается для тех, кто собирается ремонтировать мотор мотоциклов «Урал» М-62, М-63, М-66, М-67.

Необходимость в ремонте возникает обычно, когда ухудшается работа двигателя на разных режимах, увеличивается расход масла (более 0,3 л на 100 км) и бензина (более 7 л на 100 км), падает максимальная скорость (ниже 85 км/час с коляской), появляются посторонние, ранее не замечавшиеся, шумы и перегрев.

Наибольшую трудность представляет определение состояния двигателя по шумам и стукам. Лишь когда эти стуки ярко выражены из-за существенного износа сопряженных деталей, поставить диагноз под силу более или менее опытному владельцу мотоцикла, для чего ему надо руководствоваться определенной методикой.

Двигатель прослушивают при помощи деревянной палочки, один конец которой прикладывают к уху, а другой — к разным частям двигателя.

Чрезмерный зазор в соединении поршневого пальца с верхней головкой шатуна проявляется резким четким металлическим стуком в области цилиндра на прогретом двигателе, работающем под нагрузкой, когда резко увеличивают число оборотов коленчатого вала. Если стук исчезает при установке более позднего зажигания, мотоцикл можно эксплуатировать с такой регулировкой. В противном случае необходимо очистить головку цилиндра от нагара и определить фактический зазор между пальцем и отверстием в головке шатуна, который не должен превышать 0,03 мм. Износ пальца и втулки допускается до 0,015 мм от предельных размеров, приведенных в табл. 1 для соответствующих цветовых индексов.

Диаметр пальца, мм

Диаметр отверстий в верхней головке шатуна, мм

Диаметр отверстий в бобышках поршня, мм

Непригодную втулку заменяют новой (по этому поводу будет опубликована отдельная, более подробная статья ), сверлят в ней отверстия диаметром 3 мм по отверстиям в шатуне, зачеканивают пазы, как это было сделано на старой втулке, а затем обрабатывают внутреннее отверстие разверткой до диаметра 20,993-21,005 мм. В зависимости от фактически полученного размера подбирают палец (согласно той же табл. 1). Когда его цветовая маркировка не совпадает с маркировкой старого пальца, приходится ставить новый поршень соответствующего размера. Допустимо использовать старый поршень, если размер нового пальца отличается на одну группу в сторону увеличения (белый вместо красного, зеленый вместо белого, черный вместо зеленого).

Примерно при тех же условиях и так же, как и предыдущий дефект, проявляется зазор между пальцем и бобышкой поршня. Однако стук в этом случае более глухой и прослушивается на сильно нагретом двигателе. Допустимый вследствие износа зазор в этом соединении — 0,01 мм. Новые палец и поршень следует комплектовать из одной группы (см. табл. 1), и только в крайнем случае — из смежных.

Зазор между поршнем и цилиндром дает знать о себе «сухим» металлическим стуком на холодном двигателе при холостых оборотах коленчатого вала, усиливающимся при их изменении.

По мере прогрева двигателя стук становится глуше, и, если он потом исчезает, значит зазор допустимый (до 0,2 мм).

Фактический зазор определяют измерением диаметра поршня (на расстоянии 5 мм от нижней кромки) и диаметра цилиндра. Обычно, если поршень еще ни разу не меняли, а цилиндр не имеет заметного износа, бывает достаточно подобрать новый поршень нормального размера согласно табл. 2, чтобы получить требуемый зазор. При этом надо учитывать, что по весу новый поршень не должен отличаться от установленного в другом цилиндре более чем на 4 г. Если таким способом восстановить нормальный зазор не удастся из-за чрезмерного износа цилиндра (более 0,15 мм), следует расточить его до ближайшего размера н подобрать новый поршень, руководствуясь табл. 2. Эллипсность и конусность при этом не должны превышать 0,015 мм, а неперпендикулярность оси относительно фланца — 0,06 мм на длине 100 мм.

Размер цилиндра и поршня

Размерный индекс группы*

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

*Размерный индекс группы выбит на фланце цилиндра и на днище поршня

Износ поршневых колец вызывает уменьшение компрессии в цилиндре, прогрессирующий износ его стенок и увеличенный расход масла. Из-за этого падает мощность двигателя и интенсивно отлагается нагар в камере сгорания, на головке поршня и в его канавках.

При самых тяжелых условиях эксплуатации нормальная работоспособность колец обычно превышает 8000 километров пробега. Если при осмотре колец обнаружены большие не приработавшиеся к цилиндру участки, трещины или сколы, а также потеря упругости — их следует заменить.

Износ кольца выражается увеличением зазора в его замке. Максимально допустимым принято считать зазор 1,2 мм. У новых колец (компрессионных и маслосъемньгх), установленных в цилиндр, он должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм.

В случае, когда требуется заменить только верхние компрессионные кольца, лучше на их место ставить нехромированные кольца, так как хромированные, обладая повышенной твердостью поверхности, дольше прирабатываются.

Во всех случаях после пробега 15 000 километров, если снят цилиндр, рекомендуется заменять кольца новыми нормального размера или увеличенного на 0,25 мм, подпилив концы до зазора в замке 0,25-0,45 мм.

Зазор в соединении нижней головки шатуна с пальцем кривошипа коленчатого вала проявляется глухим стуком среднего тона в средней части картера двигателя при холостых оборотах; он становится более отчетливым, когда мотоцикл тормозят двигателем после сбрасывания «газа». Этот зазор измеряют по перемещению нижней головки шатуна (вдоль по его оси) относительно пальца, которое должно быть не более 0,1 мм,

При износе коренных подшипников на прогретом двигателе в момент резкого увеличения «газа» в зоне расположения подшипников слышен глухой стук низкого тона. Люфт вала в подшипниках не должен превышать 0,1 мм.

Кроме этого, пригодность коленчатого вала для дальнейшей эксплуатации оценивают по величине осевого люфта шатунов между щеками кривошипа и по биению коренных шеек (цапф). Допустимыми считают люфт в пределах от 0,5 до 0,34 мм и биение до 0,03 мм.

Чрезмерное биение коренных шеек является главной причиной преждевременного износа коренных подшипников. При чрезмерных люфтах шатуна коленчатый вал требует ремонта — замены (после разборки) непригодных деталей. Эта работа связана с применением пресса, приспособлений и точного мерительного инструмента, а потому доступна не всем.

Биение коренных шеек можно измерить и при необходимости устранить, пользуясь центрами токарного станка и двумя индикаторами с ценой деления 0,01 мм, как показано на рисунке. Если стрелки обоих приборов показывают отклонение в одном направлении (то есть в сторону плюса или минуса), значит, коренные шейки находятся в одной плоскости, но их общая ось изломлена (см. рисунок, «а» и «б»). Для выпрямления ее края щек сближают («а») или раздвигают («б»). Если индикаторы показывают смещение шеек в разные стороны (см. рисунок, «Е»), отмечают самое высокое положение шейки и, закрепив вал в тисках, ударяют молотком по щеке в этом месте.

Помните, что каждая разборка и сборка двигателя приводит к смещению приработавшихся деталей, а это вызывает их более интенсивный, чем прежде, износ. Стало быть, приступать к ремонту следует лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо, то есть после точного определения причины неисправности.

Мотоциклы
твоей мечты

В этой статье мы подробно рассмотрим ремонт мотоцикла «Урал» М-62, М-63, М-66, М-67.

Задача ремонта актуальна тогда, когда работа мотора мотоцикла становится не стабильной, повышается расход бензина (более 7 л на 100 км) и масла (более 300 мл на 100 км), сокращается максимальная скорость (до 85 км/час с боковым прицепом), возникают посторонние, ранее не замечавшиеся, шумы в двигателе и его перегрев.

Пожалуй, самая большая трудность заключается в определении состояния мотора мотоцикла по шуму и неприятному стуку. Поставить точный диагноз — «нужен ремонт» можно лишь тогда, когда стуки становятся слишком громкими из-за значительного износа сопряженных деталей. Довольно часто, ремонт мотоцикла откладывается «на потом», и по этой причине он лишь дорожает владельцу.

Если вы новичек и возникла срочная необходимость отремонтировать мотоцикл, а рядом нет плеча опытного товарища — не торопитесь. В этом случае ремонт мотоцикла может затянуться на долго. Для начала, рекомендуется ознакомиться с литературой по ремонту и усвоить методику в теории.

Работу двигателя можно прослушать при помощи небольшой деревянной палочки, один конец которой прислоняют к разным местам двигателя, а другой — прикладывают к уху.

Слишком большой зазор в соединении поршневого пальца с верхней головкой шатуна выявляется четким резким металлическим постукиванием в области цилиндра двигателя на разогретом двигателе, работающем под нагрузкой, когда быстро повышают число оборотов коленчатого вала. Если стук пропадает при более позднем зажигании, мотоцикл можно использовать с такой настройкой.

В другом случае, при ремонте двигателя нужно будет очистить головку цилиндра от сажи и нагара, а также определить реальный зазор между отверстием в головке шатуна и пальцем. Зазор не должен быть больше 0,03 мм. Износившийся палец и втулка — до 0,015 мм от предельных размеров, отображаемых в таблице 1 для определенных цветовых индексов.

Диаметр пальца, в мм

Диаметр отверстий в верхней головке шатуна, в мм

Износ поршневых колец способствует сокращению сжатия в цилиндре, повышенный расход масла и прогрессирующий износ стенок. Из-за этого страдает мощность мотора и ускоренно осаживается нагар на головке и канавках поршня и в камере сгорания.

При тяжелой эксплуатации мотоцикла, стабильная работоспособность поршневых колец обычно переваливает за 8000 километров пробега. В случае обнаружения больших не притершихся к цилиндру участков металла, трещин или осколов, а при также при потере упругости — детали следует заменить.

Износ кольца проявляется увеличением зазора в замке. Оптимальным принято считать зазор до 1,2 мм. Новые компрессионные и маслосъемные кольца расчитаны на зазор в пределах до 0,45 мм.

Если нужно заменить только верхние компрессионные кольца, в этом случае правильным будет на их место поставить нехромированные кольца, поскольку хромированные дольше прирабатываются за счет повышенной твердости.

Если ремонт на первый взгляд не требуется, то после пробега 15 000 километров, рекомендуется снять цилиндр и заменять кольца новыми.

Частое биение коренных шеек является основной причиной досрочного износа коренных подшипников. При большом люфте шатуна, коленчатый вал, бесспорно, требует капитального ремонта. Нужно поменять все изношеные детали на новые. Такой ремонт связан с применением пресса, точных мерительных инструментов и других приспособлений.

Биение коренных шеек можно отследить и устранить при необходимости, пользуясь токарным станком и двумя индикаторами с ценой деления 0,01 мм, как будет показано на рисунке внизу. Если стрелки каждого из приборов показывают отклонение только в одном направлении, значит, коренные шейки расположены в одной плоскости, но их совместная ось изломлена (рисунок, «а» и «б»). Для выпрямления ее края щек раздвигают («б») или сближают («а»). В другом случае, если индикаторы демонстрируют смещение шеек в противные стороны (рисунок, «в»), фиксируют самое высокое положение шейки и, сохранив положение вала в тисках, в этом месте начинают ударять молотком по щеке.

Ремонт мотоцикла «Урал», по своей сути, фактически не представляет больших трудностей и может быть достаточно быстрым при наличии нужных инструментов и заменяемых частей. Однако, знайте, что каждый ремонт приближает к интенсивному разрушению и износу двигателя. Это происходит из-за постоянного смещения приработавшихся деталей. Поэтому, начинать ремонт мотоцикла следует лишь тогда, когда уже точно установлена причина неисправности или поломки.


Капитальный ремонт двигателя Урал Волк. Часть вторая.

Прошлый год лил Шелл полусинь 10на40. Расход как ты говоришь. То же масло залил в КПП и переднюю вилку, и там и там были претензии. В этом году начал лить ТНК полусинь 10на40 (оригинал — беру у диллера). Расход существенно ниже. Но плавает по не понятной закономерности. То ест то не ест, то ест но очень мало (грамм 80 на 200км), причём не зависит город это или трасса. Компрессия 10ат (компрессометр поверенный в ЦСМ), но смущает то, что с недельку назад я мотор по дурости подпалил — промаргал уровень масла.
На батином М67-36 на стоковых запах добился что масло ходило от замены до замены по верхней метке. Перешёл с Лукойла полусини 10на40 на Маннол сафари 20на50 (минерал) только из-за намёка на перегрев. Стало пох на жару 40 градусов.
И в тот, и в этот мот масло лью не ниже SL по API.
Сальник КВ стоИт новый, Балаково, от КВ УАЗ. На РВ надоть что-то подобрать. И надо устранять потение из-под котлов и резинок штанг. Батин-то мот блястит как кыскины яички!)) А этот слегка чумазый. Кроме КПП и моста.

Тогда мое имхо: не лезь в двигатель, а точнее, сведи к минимуму вмешательство: устрани потения, смени сальник рв. Постарайся не снимать цилиндры полностью, что бы кольца не изменили своего положения относительно цилиндра.

Хорошо. Приму к сведению. Хотя до конца сезона времени много. Жизнь такие кренделя выписывает!
А ГРМ один хрен сменю. ЗаАбал грохотать! Уже и прямоток не спасает. Хотя на малой нагрузке эта банка себя не выдаёт, так, лёгкое благородное бормотание. Меня один чел иногородний из-за звука с Харлеем попутал )).
Так, стоп! А как устранить потение из-под горшков на 750? Это ж не 650.

Открутишь гайки со шпилек, снимешь головы, потом опустишь поршень в НМТ и плавно поворачивая КВ переведешь поршень в ВМТ вместе с цилиндром (это что бы не вынимать поршень из цилиндра.

И герметик под них. Себе на 720-ке в свое время только так и смог устранить отпотевание.

А разве кольца, гуляя по хонинговке, не поворачиваются сами по себе?
В Механике спецы говорили, что установка колец через 120 градусов нужна только для первого пуска, а там они уже как хотят живут, крутятся около 5 об/мин, причем могут в разные стороны.
(я просто спросил, если что)

Мой рецепт:
— Поршневая от автотехнологии 79 мм. Как уже было сказано выше, со стандартной прокладкой никаких проблем не возникло. И расточка под нее с зазором 0.08 — 0.1 мм.
— Кольца ВАЗ, чугунные, mahle. Сказали, что сталь при такой температуре в движке работать адекватно не будет.
— Клапана под замену. Направляйки и седла были живы, а вот клапана уже тупо некуда было точить и снимать фаску.
Итого вышло порядка 5 тыр, при стоимости поршней 2 тыр. Головы сам не делал, отдавал в «механику». Если у тебя проблемы только в поршневой, то в свой бюджет легко уложишься.

P.S. До кучи, имея возможность взять оригинал у Васи, взял толкатели (старые были не центрованные, фотки могу достать), штанги (были кривые) и коромысла (скорее на всякий случай). После замены всей этой радости клапанный зазор практически не гуляет. А раньше после 1-2 прокруток коленвала мог уйти +-0.05 мм. В целом гут, но я пока на своем только обкатку прошел.

Братское сердце прости, но кольца mahle для урала (тем более точенного) вряд ли пойдут: они у мну стандартный блок не точенный на 2105 за 20 тысяч съели почти на 2 ремонта (хотя на родных он прошёл 120 тысяч и остался в норме).

Вчера очень долго лазил по двиглу стетоскопом. Цокают у меня оказывается поршня, а не клапана.
Но вопрос стружки в кл.крышках остаётся открытым. Вскрытие покажет.
umod47, а разве Хастингсы не стальные (верхние и маслосъёмные)?

Хастингсы стальные. Но в том то и весь фокус, что не очень то они рассчитаны на чисто воздушный движок. Работают, конечно, куда денутся, но чугуняка работает лучше.

Итак, начал вскрывать сегодня двигатель.
1. В замках верхних компрессионных колец зазор 3-4 мм. Упругости ноль целых, йух десятых. У маслосъёмных тоже упругость отсутствует.
2. Успел рассухарить только левую голову. Ну, направляйки под замену.
3. На левом поршне есть следы перегрева. Но в целом, поршни выглядят на 3+, 4-. Кто-то, возможно оценит выше. Есть, конечно, небольшие следы масляного голодания на верхней части юбки левого поршня.
4. Цилиндры на 4+.
5. Вторые компрессионные кольца в норме. Но почему они хромированные? И без меток?
6. КВ на 4+.
7. Тому, кто этот мотор до меня перебирал, хотелось бы сказать пару ласковых. На правом поршне усы стопорных колец обращены внутрь.
Завтра раздербаню правую голову, и постараюсь РВ вытащить.

по вопросу установки 82-х поршней могу сказать следующее-ставил,между картером и циллиндром ставил аллюминевую проставку 1.5мм из дна кастрюли,вестимо новой.с обоих сторон ставил прессшпанпрокладки.насчет сапуна-не спеши менять гусятницу,попробуй подбери сапун.кстати на 82-е поршня идут кольца»mahle.кстати посмотри маслоуловители,если отвалился-будет пилить,отсюда и стружка.установка колец замками на 120град. нужна по любому.

Кстати, стружки теперь не было. А на всех четырёх штангах есть кольцевые следы трения, скорее всего об прокладки голов.
При отвалившемся маслоуловителе звон будет стоять шо пес(д)ец. Проходили на 650.
Головы отдам в Механику. Полазил по их сайту, так и цены на инозапы у них съедобней ИМЗшних.

Вскрыл сегодня ГРМ. Шестерни стояли КМЗ под картер 3, группа 10. А у меня картер 4. Но это хрен бы с ним.
Посадочное сапуна, как и думал, убито наглухо. На сапуне следы алюминия. Джей. спецом сравнил расположение каналов сапуна в этой крышке, и крышке с М63 мотора — каналы распологаются на 180 градусов по отношению друг к другу. Что подтверждает мои слова о однохренственности всех Ураловских сапунов. Даже в ИМЗешном каталоге от 2110 года номер сапуна 72-01408-А.
РВ убит. Выработка на кулачках примерно 0,5-1 мм, не мерил. На левом впускном толкателе выкрошен кусочек, но видно, что очень давно. Сам толкатель практически не уловимо не отцентрован. К остальным толкателям претензий нет.
Отмыл поршни и цилиндры. Оценка котлов изменилась на 3-. Пальцы изношенны вдрызг, имеют чётко выраженные пояски масла. А прикола с кольцами я так и не понял. Тем более, что верхние компрессионные оказались тоньше нижних и болтались в канавках как йух в рукомойнике.
Коромысла на 4+.
Клапана на 3, 3-. Торцы побиты. Фаска у самого края тарелок.

Завтра надо добраться до маслонасоса.

Мотоциклы Иж, Урал, Днепр, Минск, Восход — ремонт, тюнинг, фото

Меню клуба

Общие темы

Мотоциклы ИЖ

Мотоциклы МИНСК

УРАЛ и ДНЕПР

Партнеры клуба

Мы VKontakte

Разное

On-Line

Наши Конкурсы

Немного по теме

Капитальный ремонт мотора

На Восходе 3 двигатель работал хорошо. Но после появления грыма в нём, я решил сделать кап. ремонт всего двигателя и коробки передач.

Оказалось, что гремел коленвал, были немного скошены кулачки на главной шестерёнке, был люфт в подшипниках колен вала, подразбиты диски сцепления, выработка в цилиндре.

Я заказал запчасти, пока они не пришли, отдал цилиндр на расточку и докупил кое что ещё к нему

Потом отмыл и зачистил части двигателя.


Установка двигателя на мотоцикл:

Информация

Sorin.56 Игорь! На Чугунке уже к сожалению не смогу. На неделе Чугунок уехал в Дядьково к новому владельцу. Напоследок выдал. На глазах у изумленной публики со своим чух-чух заехал надвухметровую насыпь градусов 60. А потом съехал в кузов Газели.Так-что сверлить трубки буду уже на Большом. Так сын называет Днепра из-за ветровика. А Чугунка он называл маленький мотоцикл, несмотря на его габаритность и по длине на 110 и по ширине на 80 мм.

Ну так просверли каналы к эмульсионные трубкам,работать двиг лучше будет

-Smit- Смит! Заводка от поднятых обогатителей и полузакрытой заслонке от воздухозаборника — нижниклапанник — что делать. Нагрев 2-3 минуты и всё ХХ- отлично при любом нагреве и режиме к-68 держит. Набор оборотов с полной загрузкой только с монеткой — или нет приёмистости. Имульсионная трубка не сверлина — поэтому проблема К-68 — при резком открытии дросселя провал или глохнет конечно осталась. Свечи после поездок 25-35 км в норме, как по книжке.

Классно выглядит. Как только эти карбюраторы настроил? Там же дифузор больше чем надо. Во всех режимах хорошо тянет?

МК Михаил! Фраза относится именно к мотоциклу, т.к. именно такие как у тебя уралы стояли зарывшись по кабину в Брянских лесах, а Чугунок с цепяпи на заднем колесе возил этих горе водителей за тягачами. Старший не смысле БОЛЬШЕ, а смысле ЛУЧШЕ, для своего дела!Что касается второго номера, то как может заметил крепление под него имеется. осталось дело только за эстетическим и техническим решением. Так, что не переживай.

Приветствую! Ребята пожалуйста розтолкуйте мне как должен работать карбюратор Микуни. Получается купил карбюратор. когда краник открыт снизу льётся бензин. а когда заведу, то пропадает! Это его работа такая? А если откроет краник кто то весь бензин за ночь и уйдёт! Или это игла не держит? По этому и льётся через верх? Я знаю на К62 если льёт, то льёт, хоть заводи хоть нет, всё равно бежит! Подскажите пожалуйста!

Приветствую! Ребята пожалуйста розтолкуйте мне как должен работать карбюратор Микуни. Получается купил карбюратор. когда краник открыт снизу льётся бензин. а когда заведу, то пропадает! Это его работа такая? А если откроет краник кто то весь бензин за ночь и уйдёт! Или это игла не держит? По этому и льётся через верх? Я знаю на К62 если льёт, то льёт, хоть заводи хоть нет, всё равно бежит! Подскажите пожалуйста!

F.F. Preobragenskiy Алексей! Спасибо за пожелания!

Замечательно! Творческих успехов в поэзии и ремонте совмото.

Я однажды вернусь.Одуревши о боли и горя.За моею спиной пыль дороги Уставшее море.Мне прощения нет, но и я никого не прощаю.Что с мальчишеских лет смерти ждал. её упиваясь.Не гадюка змея и не пуля свинца не поможетПрекратить путь земной разве Бог только сможет.А пока распрощавшись с закатом и небом широкимСхватив ветер за гриву, не желая быть одинокимВидно доля моя быть изгнанником в мире жестокомИ обиду тая проберусь я как волк одинокийВ отчий край где давно упавая на древнего БогаЖдут меня мать с сестрой у Родного порогаЯ вернусь.

MIX-555,Да причем тут лошадки. Я говорю про расовоневерное сравнение. Касик с двухтактником вообще смысла нет сравнивать. Ездил на всём если чо.Да и шутка это была.С уважением.Стихи есть?

F.F. Preobragenskiy Алексей! На счёт тяжелого руля смотрим положение рулевого демпфера, если конечно он есть на Соло и состояние подшипников в рулевой колонке.Вывесили переднее колесо, пошатали вилку вперед-назад при полностью окрученном демпфере. Болтается — или тянем гайки или меняем подшипники — всё по состоянию. Если затянул и при вращении ощущается хруст и подклинивание и перекатывание шариков — меняем опорные подшипники.На счет спидометра. Первое соответствие спидометр-коробка-главный редуктор. Если всё от разного, то может быть всё что угодно. Проверили соединение хвостовика тросика в коробке, отсутствие стружки. Провернули тросик от руки, если не чувствуем заеданий, то всё назад. Регулировки спидометра уже не помню. То что там винт вращаешь опломбированный и окрашенный. то это точно.Цвет побежалости — это перегрев колена горячими газами, как правило это или бедная смесь, или очень раннее зажигание. Если сейчас перегрева котлов при нормальном трафике не наблюдаеся — то проблема была устранена. Me and motorcycle Андрей! Спрячь кардан под лавку! К-750 с головами от М-72 — 24 лошадки, у Кахи с родными головами -28 лошадок. У Хлопушки -17, у Бубенца (Юпака) в разных модификациях — 24-28 лошадки.С Уважением.

Цитата: F.F. Preobragenskiyпришли к выводу что эксплуатировать совмото с каждым годом все трудней. Лучше избавиться и купить что нибудь современное.Да, заводов нет, запчастей все меньше и меньше из сараев достают.Цитата: MIX-555 Мощи в нем, даже на одиночке, чуть больше чем у Хлопушки (Планеты).Карданом тебе полагается за такое сравнение MIX-555,У тебя большие стихи есть? Выкладывай.

Я тоже не так давно купил Урал Соло. Еще не сложил о нем впечатления. Сам по себе тяжелый и тяжелый руль. И кстати вопрос к специалисту; сильно врет спидометр (+40-50 км/ч). Это привод или сам спидометр. И от старого хозяина правое колено глушителя цвета побежалости. Насколько серьезно?

Последние сообщения на форуме: 1

Поиск по сайту

Ваше мнение

Новые фото галереи

Случайное фото

ТОР новости

RSS лента

Яндекс Виджет

Счетчики

Реклама

В этой статье мы рассмотрим ремонт мотоцикла «Урал» моделей М-62, М-63, М-66 и М-67. Задача ремонта становится актуальной тогда, когда работа мотора мотоцикла становится нестабильной, повышается расход бензина (более 7 л на 100 км) и масла (более 0,3 л на 100 км), сокращается максимальная скорость (до 85 км/час с боковым прицепом), возникают посторонние, ранее не замечавшиеся, шумы в двигателе, а также его перегрев.

Пожалуй, самая большая трудность заключается в определении состояния мотора мотоцикла по шуму и неприятному стуку. Поставить точный диагноз о том «нужен ремонт» можно лишь тогда, когда стуки становятся слишком громкими из-за значительного износа сопряженных деталей. Довольно часто, ремонт мотоцикла откладывается на будущее, и по этой причине он потом владельцу обходится намного дороже.

Если вы начинающий мотоциклист, и возникла срочная необходимость отремонтировать мотоцикл, а рядом нет плеча опытного товарища не торопитесь. В этом случае ремонт мотоцикла может затянуться надолго. Для начала, рекомендуется ознакомиться с литературой по ремонту и усвоить методику в теории.

Работу двигателя можно прослушать при помощи небольшой деревянной палочки, один конец которой прислоняют к разным местам двигателя, а другой прикладывают к уху.

Слишком большой зазор в соединении поршневого пальца с верхней головкой шатуна выявляется четким резким металлическим постукиванием в области цилиндра двигателя на разогретом двигателе, работающем под нагрузкой, когда быстро повышают число оборотов коленчатого вала. Если стук пропадает при более позднем зажигании, мотоцикл можно использовать с такой настройкой.

В другом случае, при ремонте двигателя нужно будет очистить головку цилиндра от сажи и нагара, а также определить реальный зазор между отверстием в головке шатуна и пальцем. Зазор не должен быть больше 0,03 мм. Износившийся палец и втулка до 0,015 мм от предельных размеров, отображаемых в таблице 1 для определенных цветовых индексов.

Износ поршневых колец способствует сокращению сжатия в цилиндре, повышенный расход масла и прогрессирующий износ стенок. Из-за этого страдает мощность мотора и ускоренно осаживается нагар на головке и канавках поршня и в камере сгорания.

При тяжелой эксплуатации мотоцикла, стабильная работоспособность поршневых колец обычно переваливает за 8 тысяч километров пробега. В случае обнаружения больших не притершихся к цилиндру участков металла, трещин или осколов, а также при потере упругости детали следует заменить.

Износ кольца проявляется увеличением зазора в замке. Оптимальным принято считать зазор до 1,2 мм. Новые компрессионные и маслосъемные кольца рассчитаны на зазор в пределах до 0,45 мм.

Если нужно заменить только верхние компрессионные кольца, в этом случае правильным будет на их место поставить нехромированные кольца, поскольку хромированные дольше прирабатываются за счет повышенной твердости.

Если ремонт на первый взгляд не требуется, то после пробега 15 тысяч километров, рекомендуется снять цилиндр и заменить кольца новыми.

Частое биение коренных шеек является основной причиной досрочного износа коренных подшипников. При большом люфте шатуна, коленчатый вал, бесспорно, требует капитального ремонта. Нужно поменять все изношеные детали на новые. Такой ремонт связан с применением пресса, точных мерительных инструментов и других приспособлений.

Биение коренных шеек можно отследить и устранить при необходимости, пользуясь токарным станком и двумя индикаторами с ценой деления 0,01 мм, как будет показано на рисунке внизу. Если стрелки каждого из приборов показывают отклонение только в одном направлении, значит, коренные шейки расположены в одной плоскости, но их совместная ось изломлена (см. рисунок, «а» и «б»). Для выпрямления ее края щек раздвигают («б») или сближают («а»). В другом случае, если индикаторы демонстрируют смещение шеек в противные стороны (рисунок, «в»), фиксируют самое высокое положение шейки и, сохранив положение вала в тисках, в этом месте начинают ударять молотком по щеке.

Ремонт мотоцикла «Урал», по своей сути, фактически не представляет больших трудностей и может быть достаточно быстрым при наличии нужных инструментов и заменяемых частей. Однако следует учитывать, что каждый ремонт приближает к интенсивному разрушению и износу двигателя. Это происходит из-за постоянного смещения приработавшихся деталей. Поэтому, начинать ремонт мотоцикла следует лишь тогда, когда уже точно установлена причина неисправности или поломки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авто и мото инструкции © 2017 Frontier Theme