Ремонт главного тормозного ваз 2106

Содержание


Замена главного тормозного цилиндра

Перед тем, как приступить к замене главного тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ 2106, первым делом необходимо слить тормозную жидкость, открутив болтик для прокачки на любом колесном из цилиндров переднего колеса.

Для выполнения этого ремонта, понадобится следующий набор инструментов:

  • Специальный разрезной ключ на 10 для отворачивания тормозных трубок
  • Отвертка крестовая
  • Рожковый ключ на 13
  • Трещотка с удлинителем
  • Головка на 13
  • Итак, первым делом откручиваем тормозные трубки, которых всего три штуки:

    Теперь приступаем к шлангам, по которым подходит жидкость из бачка. Первым делом ослабляем хомуты, которые стягивают шланги:

    И отсоединяем их, слегка потянув за шланги вверх:

    Теперь можно приступать непосредственно к снятию главного тормозного цилиндра. Для этого необходимо рожковым ключом слегка ослабить гайки по обе стороны крепления, как показано в фото:

    А потом накинуть трещотку с головкой и удлинителем, чтобы все сделать намного быстрее:

    Как только обе гайки до конца откручены, можно аккуратно, без приложения лишних усилий, снимать тормозной цилиндр ВАЗ 2106, слегка потянув за него в сторону, чтобы он сошел со шпилек:

    Разборка и сборка главного тормозного цилиндра ваз 2106-2103

    01 Июнь 2011

    Если все есть, можно приступать к работе:

  • Прежде всего необходимо снять цилиндр (см. Главный тормозной цилиндр ваз 2106 снятие и установка ).
  • Закрепите цилиндр в тисках, так чтобы стопорные винты поршней тормозного цилиндра смотрели вверх, отверните винты и снимите их вместе с уплотнительными шайбами.
  • Меняем положение цилиндра в тисках и отворачиваем пробку из корпуса, снимаем пробку, шайбу и пружину.
  • Далее с поршня привода задних тормозов необходимо снять чашку и прижимную пружину уплотнительного кольца поршня. Теперь можно вынимать поршень в сборе с уплотнительным и распорным кольцами.
  • Снимите с поршней привода задних и передних тормозов распорные и уплотнительные кольца, обратите внимание, что на поршне привода передних тормозов стоит два уплотнительных кольца.
  • На заметку:

  • После разборки главного цилиндра, произведите тщательный визуальный осмотр и проверьте все детали на наличие дефектов, царапин, трещин и всевозможных сколов. Наличие всех этих деффектов не допускается.
  • При каждой разборке главного цилиндра, независимо от состояния уплотнительных колец их необходимо заменять на новые.
  • При сборке главного цилиндра, смазывайте все детали чистой тормозной жидкостью той же марки, что вы используете.
  • 9.2.13. Разборка и сборка главного тормозного цилиндра

    Вам потребуются

  • вороток
  • отвертка
  • Предупреждение

    22.. второе уплотнительное кольца.

    ремонт тормозной системы ВАЗ2106.docx

    1.Підбір інструмента

    2. Діагностика

    3. Технологічна карта  та види ремонту

    4.Техніка безпеки

    5.Використовувана літературпа

    Подбор инструмента

      Набор рожковых ключей Набор торцовых ключей Набор шестигранников Съемник для стопорных колец (внутренних и внешних) Приспособление  для подъема рамы машины

      Диагностика

      Автомобиль  оборудован двумя тормозными системами  – рабочей и стояночной. Рабочая  имеет гидравлический привод и обеспечивает торможение автомобиля во время движения, вторая, как правило, используется во время стоянки и имеет  механический привод.

      Рабочая тормозная система состоит из двух раздельных контуров привода передних и задних тормозных механизмов. При выходе из строя одного из контуров второй позволяет, хотя и с меньшей эффективностью, затормозить автомобиль. Оба контура работают независимо друг от друга.

      Рабочая система включает педальный узел, главный тормозной цилиндр с бачком и вакуумным усилителем, регулятор давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

      Тормозные механизмы передних колес – дисковые. Основные элементы каждого из механизмов – тормозной диск, суппорт с двумя рабочими цилиндрами и две тормозные колодки.

      Тормозные механизмы задних колес – барабанные с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Основной элемент механизма автоматической регулировки – стальные пружинные разрезные кольца. Они вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндров кольца могут «закиснуть» и поршни потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае заменяем.

      Главный тормозной цилиндр двухполостной, имеет два поршня, крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. Полости главного цилиндра соединены шлангами с питающим бачком. В крышке бачка установлен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.

      В гидропривод тормозов задних колес последовательно включен регулятор давления, снижающий давление в гидроприводе при уменьшении нагрузки на задний мост. Это предотвращает блокировку задних колес и занос задней оси автомобиля.

      Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на тормозные механизмы задних колес. Он состоит из рычага, переднего троса, уравнителя, заднего троса и рычага ручного привода колодок. Стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 25%.

      Проверка состояния  гидропривода

      Проверка  вакуумного усилителя тормозов

      Проверка вакуумного  усилителя тормозов ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  Вакуумный усилитель тормозов  – неразборной конструкции,  поэтому  при выходе из строя его  заменяют в сборе.  Работоспособность  усилителя можно проверить  следующим  образом: на автомобиле с  выключенным  двигателем 4–5 раз нажимаем на  тормозную педаль. Удерживая педаль  нажатой, пускаем двигатель.  При  исправном усилителе с началом  работы двигателя педаль  должна  слегка «провалиться».  Обратный  клапан, который находится в  наконечнике  вакуумного шланга, предназначен  для того, чтобы можно было  затормозить автомобиль с  достаточной  эффективностью при внезапно  заглохшем двигателе.  Проверить  его состояние можно, создав  давление в шланге с помощью  подходящей резиновой груши.  Негерметичный  клапан подлежит замене.

      Проверка работоспособности  регулятора  давления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

      Проверяем регулятор  давления с помощником на  смотровой  канаве. Очищаем регулятор и защитный  чехол от грязи. Снимаем с  регулятора защитный чехол и  удаляем остатки смазки с  места  касания поршня с концом  рычага. Помощник нажимает на педаль  тормоза с усилием 70–80 кгс.  Одновременно наблюдаем за  перемещением  выступающей части поршня  регулятора. У исправного регулятора  перемещение  поршня при этом должно  составлять 0,5–0,9 мм. Если при нажатии на  педаль поршень остается  неподвижным  – регулятор заменяем.

      Технологічна  карта та види ремонту

      Как заменить главный тормозной цилиндр на ВАЗ (классика)

      1. Ключ на 8/10 (специальный, для тормозных трубок). Ооочень желательная вещь, ибо обычными рожковыми ключами гайки на тормозных трубках слизываются «на ура» и приходится менять еще и сами трубки, а это лишние трудо и финансовые затраты.

      3. Ключ на 13.

      4. Отвертка (зависит от того, какие хомуты стоят у Вас на резиновых шлангах).

      5. Шприц. Лучше кубов на 5 или даже 10. У меня был под рукой на 2 кубика – часто заполнять приходилось.

      6. Собственно, новый главный тормозной цилиндр:

      7. Хомуты на 10-16мм. На всякий пожарный, чтоб были под рукой. Вдруг при снятии старые придут в негодность.

      8. Тормозная жидкость.

      9. Помощник.

      10. Если резиновые шланги от бачка с тормозной старые и дубовые, можно их заодно поменять, опять же, купив заблаговременно.

      Итак, начинаем. Сначала снимаем ремень с расширительного бачка системы охлаждения и убираем его в сторонку. Так же я снял высоковольтный провод с катушки зажигания. Так будет проще работать с ГТЦ. Далее откручиваем крепление бачка с ТЖ (ключ на 10). Откручиваем крышку и, переворачивая бачок, сливаем с него жидкость в какую-то тару. У меня жидкость была свежая, посему сливал в пустую бутылку от нее же, дабы потом залить назад. Бачок опускаем НИЖЕ уровня оси ГТЦ, дабы ТЖ стекла и из резиновых шлангочек — потом меньше будет течь, когда их снимите.

      И ключом на 13 откручиваем 2 гайки крепления ГТЦ к ВУ (на фото — синие стрелки):

      Снимаем защитную пробку с нового ГТЦ и ставим вместо нее сальник, снятый со старого, либо новый — тут уж смотреть на состояние старого. Ставим новый циллиндр на место и затягиваем крепежные гайки:

      Теперь берем шприц (без иглы), наполняем его ТЖ, удаляем две защитные резиновые пробки с мест крепления передних тормозных трубок (третью пробку пока не трогаем, дабы туда не попал мусор при затягивании передних трубок) и «заливаем» туда ТЖ :

      Капаем до тех, пор, пока ТЖ не перестанет «уходить» в отверстия. Т.е. она должна быть видна (полость внутри циллиндра заполнена ТЖ):

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Авто и мото инструкции © 2017 Frontier Theme