Ремонт коробки мотоцикла

Содержание


Ремонт мотоцикла Урал: ремонт коробки передач, колес и установка шестерни

Из-за отличных характеристик Урал оказался более известным мотоциклом среди отечественных компаний, занимающихся сборкой техники. Вдобавок цена этого агрегата по отношению к качеству ниже, чем у остальных и ремонт мотоцикла Урал можно делать самостоятельно, а промокод alltime поможет еще сэкономить.

Как отремонтировать коробку передач?

Нужна коробка передач, чтобы изменить передаточное отношение для скорости движения аппаратаиповышения или понижения тягового усилия на колесе.

Важно знать, что если сделать тяговое усилие меньше, то скорость будет больше и наоборот!

Оборудованы мотоциклы Урал 2-вальными четырех ступенчатыми коробками, которые обладают шестернями регулярного зацепления. Коробка передач находится отдельно от мотора, поэтому осуществлять ремонт удобнее. Картер в ней произведен из алюминия, а в новых моделях используют съемную крышку.

Когда в коробке слышен шум, то это обычно указывает, что в картере не хватает масла. Для устранения этой неисправности необходимо просто проверить его уровень и если понадобится, то залить.

В ситуации, когда уровень масла в норме, а шум все равно есть – это может означать износ подшипников или зубьев на колесах. Тогда следует выполнить ремонт мотоцикла Урал своими руками, заменив испорченные запчасти.

Иногда во время движения мотоцикла самопроизвольно выключается передача. Это может происходить по многим причинам:

  1. Передача плохо закреплена из-за искривления сектора переключения или износа фиксирующих лунок. Потребуется поднять правую крышку картера и возможно потребуется промокод alltime. Если понадобится, то полностью поменять сектор с валиком и фиксирующие лунки.
  2. Произошло нарушение ножного переключения передач. Следует тоже снять крышку, произвести осмотр и отрегулировать механизм.
  3. Заклинивают вилки переключения в пазах или по валику сектора. Характерными признаками этого будет усложнение переключения передач. Нужно лишь заменить изношенные элементы.
  4. Износ втулки педали переключения или зубьев синхронизаторов включения передач. Сначала необходимо выполнить осмотр, а потом поменять испорченные детали.

Еще существует три фактора, по которым передача совсем не включается:

  1. Ошибочно осуществлена регулировка механизма ножного переключения. Выяснить эту поломку можно легко, нужно проверить включается ли первая передача педалью. Для ее устранения придется правильно отрегулировать верхний винт кривошипа.
  2. Если педаль переключения назад не возвращается, то значит, сломалась возвратная пружина. В данной ситуации меняется пружина.
  3. Неправильно отрегулирован нижний винт кривошипа или поломался зуб храповика. Чтобы исправить эту поломку нужно применить регулировку нижнего винта кривошипа, но если это не поможет, требуется произвести замену храповика.

Как самостоятельно отремонтировать колеса на мотоцикле Урал.

Нередко владельцы агрегатов сталкиваются с неисправностью колес. На байках Урал стоят колеса съемные и заменяемые. Часто старые колеса можно отремонтировать, а не приобретать новые, для этого придется постараться. В колесе ремонтируются ступицы, корпус и шина.

Чтобы отремонтировать шину сначала нужно ее снять. После этого следует осмотреть, нет ли на ней вонзившихся предметов или проколов. Если потребуется нужно отремонтировать покрышку или камеру.

Обод меняется, если имеется трещина, которая захватывает половину его ширины. Помимо этого, заменяется, когда он искривлен, а исправить нельзя. Еще ремонтируют обод, если возникает овальность больше 3 миллиметров. Править нужно по шаблону, до тех пор, пока дефект не уберется.

Колесный корпус заменяется при трещинах, идущих под спицы. Иногда происходит износ боковых поверхностей шлицевых впадин, в этом случае следует тоже менятькорпус.

Ремонту корпус подвергается, когда отверстия под спицы и поверхность тормозного барабана износилась. Барабан при этом необходимо заменить или просто обварить и проточить. Отверстия придется заварить и обработать до необходимых размеров.

Как правильно на мотоцикл устанавливать шестерни?

Байк заводится, но при этом не набирает больших оборотов и не хватает тяги, а мотор перегревается. Открывая дроссель, возникает серьезный провал, который не убирается даже с регулировкой самого карбюратора.

Если такие неисправности проявляются у аппарата, то, скорее всего, дело в регулировке шестерен ГРМ, а точнее – на один зуб сдвинулись метки. Часто, заменяя шестерни распределительного или коленчатого вала, существует, возможность, при сборке мотора напутать и поставить их не по меткам. Порой попадается, что они неправильно набиты.

Сегодня даже продают шестерни ГРМ, в которых и вовсе их нет. Поэтому, если все же купили такие, не стоит расстраиваться, так как можно нанести необходимые метки самостоятельно.

В первую очередь следует снять крышку газораспределительного механизма и поставить коленвал мотоцикла в верхнюю мертвую точку. Чтобы сделать это, нужно в смотровом окошке на маховике соединить риску и метку ВМТ.

Зуб шестерни распределительного вала должен находиться близко к корпусу движка. Его следует отметить фломастером. От него против часовой стрелки нужно начинать считать тринадцать зубьев. За ним паз отмечается напильником – это метка на шестерне распределительного вала.

Когда метки на байке поставлены ошибочно, то требуется снять шестерню коленчатого вала, применяя для этого съемник. Затем шестерня коленвала устанавливается так, чтобы в положении верхней мертвой точки метки на ней совпадали.

  • В дальнейшем ставится болт со стопорной шайбой. Но нужно внимательно смотреть, чтобы пазы совместились.
  • Потом закручивается болт и загибается стопор.
  • На место ставится крышка газораспределительного механизма.
  • При этом выемка совмещается в звездочке сапуна, которая находится на шестерне распределительного вала.
  • Прежде чем установить «гусятницу» ГРМ хорошо будет посмотреть состояние сальника, вдавленного в крышку. Если потребуется нужно обязательно его поменять.

Таким образом, доставляют удовольствие не только приятные поездки, но и сам ремонт мотоцикла Урал.

Видео: Хорошая искра на мотоцикл Днепр и Урал

Каждый автомобилист знает о том, что трансмиссия представляет собой один из наиболее важных элементов любого автомобиля, ведь на нее ложится основная нагрузка в процессе движения.

  • Изготавливают мотоциклы Урал на Ирбитском предприятие. Движки внутреннего сгорания у них двухцилиндровые с объемом 750 куб. сантиметров. Моторы этих байков устроены.

  • Это производство считается единственным во всем мире. И оно исключительно в России. Вот только необычно как то слышать, что Россия производить что-то редкостное? Но все же, у нас.

  • Сейчас за окном уже XXI век, все вокруг изменилось, но единственное, что за 70 лет осталось прежним –Урал. Мотоциклисты, которые никогда не управляли им, не поймут всей гордости.

  • Несмотря на то, что все специалисты сходятся во мнении, что Тосол крайне вреден для двигателей, многие до сих пор по старинке используют это дешевое средство. Ни в коем случае.

  • При долгой эксплуатации мотоцикла в коробке передач возникают более или менее сложные неисправности. Чтобы ремонт, связанный обычно с заменой изношенных деталей, был успешным, надо знать, во-первых, чем вызвана неисправность, а во-вторых, как ее правильно устранить. Иначе вместо одной неполадки можно получить другую.

    Назовем сначала основные неисправности, которые могут возникнуть в коробке, их причины и способы устранения, а затем приведем порядок ее разборки и сборки.

    Пусковая педаль опускается до упора, но коленчатый вал не поворачивается. Чтобы определить причину, включают передачу и нажимают пусковую педаль. Если мотоцикл остается неподвижным — значит поломаны зубья у шестерен 38 и 39 (рис. 1) храпового механизма или пускового зубчатого сектора 46 и надо эти детали заменить. Если мотоцикл слегка перемещается — пробуксовывает сцепление и необходимо отрегулировать его привод.

    Пусковая педаль не возвращается в верхнее положение. Если ее можно легко поднять рукой — поломана пружина 45 пускового механизма или специальная шайба 44, за выступ которой крепят конец пружины. У пружины обычно обламывается выступ, входящий в отверстие зубчатого сектора. Шайба же может износиться и выйти из зацепления с кулачками втулки 42. В этих случаях достаточно заменить поврежденную пружину или ввести шайбу в зацепление с кулачками втулки или сектора.

    Большой свободный ход рычага 52 пускового вала. как правило, следствие появившегося люфта в соединении его с валом 47. Достаточно сильнее забить клиновой болт 50, стягивающий эти детали, и затянуть гайку 48, чтобы уменьшить ход рычага.

    Не включается одна из передач. Причина — поломка одного из штифтов в
    диске 11 (рис. 2) переключения передач, Диск в сборе заменяют новым.

    Передачи самопроизвольно выключаются при движении мотоцикла. Это может быть вызвано неправильной регулировкой механизма принудительного выключения сцепления, износом шлицев муфт 5 и 10 (см. рис. 1), включающих передачи, или шлицев шестерен. При ремонте негодные детали заменяют.

    Шумную работу коробки передач вызывают недостаточное количество масла в ней, износ зубьев шестерен или подшипников ведущего или ведомого валов. Изношенные детали надо при удобном случае заменить, не дожидаясь их поломки.

    Для ремонта коробку передач надо снять с мотоцикла и разобрать. Эти работы описаны в инструкции, прилагаемой заводом к машине, и обычно не вызывают трудностей. Иное дело сборка. Здесь важно. не только установить детали в определенном порядке, но главное — обеспечить требуемый характер их соединения. Если, скажем, шестерне надлежит сидеть на валу неподвижно, чтобы, вращаться вместе с ним, то ее отверстие по диаметру должно быть меньше вала. И наоборот, свободно вращающаяся шестерня должна надеваться на вал с определенным зазором.

    Отклонения от этих требований, вызванные износом деталей, нарушают работу механизма. Поэтому после разборки и промывки деталей целесообразно проверить их основные размеры, которые должны соответствовать приведенным в таблице значениям, иначе вскоре после замены только поврежденной детали коробку передач придется снова разбирать, чтобы установить ряд новых.

    Собирать коробку рекомендуем в следующем порядке, по узлам.

    В крышку 14 (рис. 3) запрессовать до упора шарикоподшипник 17 ведущего вала, ось 15 паразитной шестерни заподлицо с наружной стенкой крышки (натяг не менее 0,01 мм), установочные штифты 16 и 19 (натяг не менее 0,03 мм), заднюю втулку пускового вала (натяг ие менее 0,025 мм) и сальник 3. Установить кронштейн 25, предварительно собранный с рычагом 24 и роликом 22, и закрепить его гайкой 5 с плоской шайбой в. Установить в отверстие для ведомого вала сальник 1.

    В ведущий вал 35 (см. рис. 1) коробки передач запрессовать шпонку 36 и затем напрессовать на него до упора шестерню 34 третьей передачи. Щуп 0,05 не должен проходить между торцем напрессованной без перекоса шестерни и буртиком вала. Надеть на вал шестерню 33 четвертой передачи и ввести ее кулачки в полное зацепление с кулачками шестерни 34 третьей передачи. Напрессовать на вал шарикоподшипник 32 до упора в торец шестерни 33, надеть прокладку 31 и напрессовать на вал муфту 30, так чтобы она плотно легла на прокладку.

    Надеть на передний конец ведомого вала 14 втулку 13 до упора в шлицы, на нее — шестерню 12. Запрессовать две противоположные шпонки 15, надеть на вал муфту 11, а на нее — муфту 10, втулки 8 и на них — шестерни 9 и 7. Запрессовать оставшиеся две шпонки 15, надеть на вал муфту 6, а на нее — муфту включения 5. Напрессовать на вал втулку 4 до упора в муфту 6, надеть на втулку шестерню 3, шайбу 2 и напрессовать до упора шарикоподшипник 1. На шлицы вала надеть шестерню 16, шайбу 18 и прокладку 19. Весь иабор
    деталей, собранных на ведомом валу, удет закреплен, когда иа свободный конец его напрессуете шарикоподшипник 20.

    Все шестерни ведомого вала должны легко, без заеданий вращаться на валу (радиальный зазор 0,02—0,1 мм), муфты включения передач — свободно передвигаться по шлицам муфт ведомого вала. Убедившись в этом, можно слегка смазать все трущиеся пары маслом, которым будет заправлена коробка передач, чтобы избавить детали от сухого трения в первые минуты работы агрегата на мотоцикле.

    В картер 3 (рис. 4) запрессовать ось 25 диска переключения передач и ось 22 рычажного фиксатора. Привернуть к картеру болтом 17 упор 20 возвратной пружины кулачка-кривошипа. Привернуть к картеру двумя болтами 30 с шайбами 29 и гайками 26 резиновый буфер 28 зубчатого сектора пускового механизма с накладкой 27, Гайки необходимо зашплинтовать. Запрессовать втулку 31 и сальник 33 с пружиной 32. Запрессовать коротким концом промежуточный вал 13. Надеть иа этот вал шайбу 37 (см. рис. 1). шестерню 38 кулачками наружу, затем надеть шестерню 39 кулачками к шестерне 38, вторую шайбу 37 и пружину 40.

    Запрессовать в картер ось 18 (см. рис. 2) и надеть на нее собачку 19. Установить в запрессованную втулку 31 (см. рис 4) и сальник 33 вал 5 (см. рис. 2) переключения передач в сборе с педалями. Надеть с внутренней стороны картера возвратную пружину 6 и конец ее завести за выступающий усик упора 20 (см. рис. 4). Надеть на шлицевой участок вала кулачок-кривошип 7 (см. рис. 2), заведя второй конец пружины эа штифт кулачка. Надеть на второй штифт кривошипа пружину 8 и кольцо 10* Конец штифта кривошипа завести в паз собачки переключения. На резьбовой конец вала переключения иадеть шайбу 9 и затянуть все это гайкой 12, которую законтрить шплинтом 13.

    Установить в картер рычаг 23 (см. рис. 4) включения передачи заднего хода. Установить на ось диск переключения 11 (см. рис. 2)» предварительно закрепив на нем пружину 17 фиксатора диска переключения передач. установить на ось 22 (см. рис. 4) рычажный фиксатор 16 (см. рис, 2), один конец пружины 17 упереть в стенку картера, а второй — завести на фиксатор. Надеть на ось 22 (см. рис. 4) шайбу 15 (см. рис. 2), вставить в отверстие оси шплинт 14 и развести его концы.

    Теперь можно перейти к общей сборке коробки передач.

    Запрессовать в картер собранные ранее ведущий и ведомый валы. Завести в пазы муфт, переключающих ведомый вал, вилки 1 и 2 (см. рис. 2) переключения передач и в паз шестерни 16 (см. рис. 1) вилку 3 включения заднего хода (см. рис. 2).

    Завести в отверстия вилок переключения валик 4 и установить его в соответствующее отверстие картера. Завести штифты вилок 1 и 2 переключения передач в пазы диска переключения, а штифт рычага включения заднего хода завести в паз вилки 3. Привернуть к картеру упор 14 (см. рис. 4) паразитной шестерни винтом 15, Завернуть контакт датчика с пробкой 5.

    Установить собранную крышку коробки передач на валы, предварительно промазав каким-нибудь герметизирующим составом их плоскости и прокладку. Легкими ударами молотка (не стального) посадить крышку до соприкосновения плоскостей и затянуть крест-накрест девять стяжных болтов 7 (см. рис, 3) с надетыми на них шайбами 8.

    В собранной коробке валы и шестерни должны легко вращаться от руки без заеданий.

    Напрессовать ведущую шестерню 24 (см. рис. 1) привода спидометра на хвостовик диска 25 упругой муфты. Легкими ударами молотка напрессовать диск упругой муфты в сборе на ведомый вал, таким образом чтобы отверстие под шплинт находилось между пальцами диска. Поставить шайбу 26, затянуть до отказа гайку 27 и зашплинтовать ее.

    Вставить ведомую шестерню 23 вала спидометра в отверстие картера, предварительно смазав солидолом ее нижний конец, вставить втулку 22 н через выточку на ней ввернуть болт 21.

    Для заводки возвратной пружины сектора пускового вала необходимо повернуть переднюю втулку 42 на 180° против часовой стрелки и закрепить ее двумя винтами.

    Установить рычаг 52 на выступающий конец вала пускового механизма и закрепить его клиновым болтом 50. Установить механизм выключения сцепления и завернуть сливную пробку 9 (см. рис. 3) с шайбой 10 и сапун 13 в сборе со щупом 12.

    После установки коробки передач на мотоцикл не забудьте залить в нее масло.

    [Закрыто] Ремонт коробки передач мотоцикла Днепр (МТ-804)

    Тема: Ремонт коробки передач мотоцикла Днепр (МТ-804)

    Мне друг отдал коробку чтоб проверить её на целостность,тк только её купил и ничего не понимает в ней.Так что на этом примере можно рассмотреть сам процесс дефектовки перед ремонтом коробки.
    Снял заднюю крышку.Сделать это просто.Для начала нужно снять рычаг пускового механизма,снать вилку привода кардана со вторичного вала.Открутить винты крепления крышки коробки.Подвесить коробку за крышку(можно отвёрткой крестовой за отверстия для пальца,на котором вращается выжимной рычаг сцепления),и на весу лёгкими ударами молотка по вторичному валу здёрнуть крышку с корпуса коробки.После снятия предстанет такая картина

    Первым делом коробку нужно почистить,особенно изнутри.Там может быть много грязи и стружки

    И снаружи тоже желательно масло и грязь отчистить

    Счистить грязь можно палочкой вначале.


    Ну а после трапочкой с соляркой или бензином.В моём случае я отмыл коробку только изнутри,тк после снаружи я отмою её с помощью моечной машинке уже на мотоцикле.
    Для дефектовки деталей валов коробки их нужно вынуть из самого картера коробки

    Вынув валы из корпуса КПП мы увидим такую вот картину.Смотрим сперва на износ самих шестерен(зубья шестерен).Шестерни со сколотыми зубьями следует заменить
    1 — шестерня 4й передачи(на валу вращается свободно)
    2 — муфта включения 4й и 3й передачи(на валу сидит на шлицах)
    3 — шестерна 3й передачи(на валу вращается свободно)
    4 — шестерня 2й передачи(на валу вращается свободно)
    5 — муфта включения 2й и 1й передачи(на валу сидит на шлицах)
    6 — шестерня 1й передачи(на валу вращается свободно)
    7 — шестерня заднего хода(на валу сидит на шлицах)
    8 — вилка включения 4й и 3й передачи
    9 — вилка включения 2й и 1й передачи
    10 — вилка включения заднего хода
    Следует проверить визуально зубья шестерни,входящих в зацепление с муфтой.Проверить износ самой муфты.
    После можно приступить к сборке коробки.Валы собираются в картере коробки(у Урала на крышке).Монтируем первичный вал,но подшипник осаживаем не до конца(осаживаем его на половину).Дальше вводим в зацепление вилки включения 1й и 2й,3й и 4й передачи с соответствующими муфтами.Монтируем его в картер коробки.Дальше с помощью оси вилок и отвёртки попадаем пальцами вилок в сектор.После на вторичный вал одеваем шестерню з/х с введёной с ней в зацепление вилкой и одеваем их на вал и ось соответственно.После я делаю так.Коробку ставлю на нейтралку.Включаю задний ход.У нас шестерня з/х уйдёт вниз под своим весом и сектор застопориться вилкой з/х

    Дальше одевается крышка.Ей можно помочь в этом легким постукиванием(но не лупить со всей силы )Последующая сборка не вызывает проблем

    P.S.Можно и без герметика собрать коробку.Поставить только прокладку.Но это нужно делать только тогда,когда поверхности прилегания не деформированы.

    Добавлено: 2011-03-01 20:02:53

    Подробный процесс ремонта можно посмотреть в книге по ремонту тяжёлых мотоциклов

    Тяжёлый мотоцикл — как хорошее вино. Чем старше — тем дороже.

    2 Ответ от Алекс 01-03-2011 21:26:51

    Re: Ремонт коробки передач мотоцикла Днепр (МТ-804)

    Вы должны уметь правильно формулировать свою мысль вне зависимости от её наличия.

    3 Ответ от вадим (24rus) 06-06-2011 18:28:27

    Re: Ремонт коробки передач мотоцикла Днепр (МТ-804)

    в чем отличие этой коробки от новой с воздушным фильтром, кроме того что здесь масленый 🙂

    Мотоциклы Иж, Урал, Днепр, Минск, Восход — ремонт, тюнинг, фото

    Меню клуба

    Общие темы

    Мотоциклы ИЖ

    Мотоциклы МИНСК

    УРАЛ и ДНЕПР

    Партнеры клуба

    Мы VKontakte

    Разное

    On-Line

    Наши Конкурсы

    Немного по теме

    Коробка передач мотоциклов «Минск»

    Коробка передач (рис.1) состоит из первичного 3, вторичного 8, промежуточного 26 валов. Они представляют собой валы-шестерни и пять отдельных шестерен — 4; 7; 27; 28; 29. Первичный вал 3 вращается в шариковом подшипнике 1 (№ 203) и в бронзовой втулке вторичного вала, промежуточный вал — в двух подшипниках 25 (№ 201). Шестерни 4, 27 и 29 свободно вращаются на валах, остальные жестко связаны с валами посредством шлицев. На торцах вторичного вала и четырех шестернях имеются кулачки, а на ведомой шестерне 29 первой передачи — окна. Эти кулачки и окна служат для жесткого соединения свобод­но вращающихся шестерен с валами при включении передач.

    Подвижные шестерни перемещаются двумя вилками. Вилка 13 (рис.2) двигает шестерню 12 первичного вала, включая и выключая вторую и четвертую передачи, вилка 2 (более длинная) — шестерню 23 промежуточного вала, включая и выключая первую и третью переда­чи. Схема включения передач показана на рис.2. Шестерни, отме­ченные знаком Х, вращаются вместе с валом, остальные — свободно вра­щаются на них. На рис. 2, Н показано нейтральное положение КП. Для включения I передачи педаль переключения перемещается вниз. При этом вилка 2 (рис. 2.46) перемещается по оси 1, передвигая влево шеcтерню 23, кулачки которой входят в окна шестерни 3.

    Для включения II передачи педаль перемещается вверх. При этом вилка 2 выводит подвижную шестерню 23 из зацепления с шестерней 3. а вилка 13 перемещает подвижную шестерню 12 влево, вводя ее в за­цепление с шестерней 10. Крутящий момент при этом передается по схеме 2, Б.

    При включении IV передачи (педаль перемещается вверх) подвиж­ная шестерня 23 выходит из зацепления с шестерней 22, а подвижная шестерня 12 входит в зацепление с шестерней 14. Крутящий момент пе­редается по схеме 2, Г.

    Разборка и сборка коробки передач может быть произведена без снятия двигателя с мотоцикла. Для этого мотоцикл нужно положить на левую сторону, снять правую крышку картера и извлечь шток сцеп­ления. Подав вперед заднее колесо, отвернуть гайку вторичного вала и снять звездочку вместе с цепью, не разъединяя ее. Очистив от грязи крышку КП, отвернуть восемь винтов Мб и осторожно, чтобы не по­вредить прокладку, снять крышку КП вместе с вторичным валом. При отсутствии съемника крыш­ку можно снять вручную, постукивая по ней рукояткой молотка.

    Вынуть из картера ось вилок и подвижную шестерню первичного вала с ее вилкой. Извлечь промежуточный вал, подвижную шестерню промежуточного вала с ее вилкой и шестерню первой передачи. Чтобы не перепутать при сборке вилки переключения, запомните их разли­чия: вилка и переключения I и III передач несколько больше по разме­рам. Если нужно заменить первичный вал или шестерню второй пере­дачи, вал выпрессовывают из подшипника со стороны сцепления, ко­торое предварительно необходимо разобрать и снять с вала вместе с моторной передачей.

    Вторичный вал можно выпрессовать из крышки КП без снятия корпуса сальника, простукивая ру­кояткой молотка по торцу вторич­ного вала. Если же придется сни­мать корпус сальника, особое вни­мание обратите на то, чтобы не потерять регулировочные шайбы подшипников вторичного и проме­жуточного валов, а также картон­ную уплотнительную прокладку, установленную между распорной втулкой и подшипником вторич­ного вала.

    При сборке КП придерживай­тесь такой последовательности. Установите в левую половину картера .основание с диском переключения передач в сборе так, чтобы шарик фиксатора попал в крайнюю лунку (I передача), а остальные пять лу­нок были видны со стороны крышки КП. После этого закрепите осно­вание тремя винтами и тщательно закерните их головки (можно пред­варительно покрыть резьбовую часть винтов нитрокраской, чтобы предотвратить их самоотворачивание). Далее запрессуйте первичный вал с шестерней II передачи в сборе в подшипник левой половины кар­тера до упора в зубчатый венец. Затем, утопив обе собачки, установите — вал переключения передач до упора в колпачок возвратной пружины; при этом концы пружины должны охватывать отогнутый ус основа­ния. Шестерню I передачи положите гладкой стороной к крышке КП, совмещая ее центральное отверстие с отверстием в подшипнике. Под­вижную шестерню промежуточного вала с вилкой установите так, что­бы ее кулачки зашли в окна шестерни 1 передачи. При этом шип вилки • должен быть обращен к шестерне I передачи, а усы вилки и кольцевая канавка шестерни — в сторону крышки КП. Установите промежуточ­ный вал, продев его через отверстия шестерен, в подшипник. Подвиж­ная шестерня первичного вала с вилкой должна быть установлена так, чтобы шип вилки и канавка шестерни были обращены в сторону крыш­ки КП. Ось вилок проденьте (ступенькой вниз) через отверстие вилок переключения, одновременно устанавливая шипы вилок в пазы диска переключения передач. При этом подвижная шестерня первичного вала должна зависать на вилке. Проверьте посадку промежуточного вала и оси вилок, смажьте посадочные места валов литолом и установите крышку КП со вторичным валом. Если не удается сразу совместить два вала (ось вилок и промежуточный вал) с отверстиями в крышке КП, покачайте крышку из стороны в сторону, а также используйте спицу или другой тонкий предмет, продевая их в щель между крышкой и кар­тером, чтобы «помочь» оси вилок занять правильное положение. Слегка постучав ручкой молотка по крышке и убедившись, что она села на место (нет зазора между крышкой и картером), затяните винты.

    Для установки необходимого осевого зазора предусмотрен регулировочный винт с контргайкой в крышке коробки. Ослабив контргайку, заверните винт до упора, затем отверните его на 1/4 — 1/2 оборота и, удерживая отверткой, затяните контргайку.

    Устройство механизма переключения передач показано на рис.3. В него входят: педаль 18, валик с корпусом 14 и двумя подпружиненны­ми собачками 8 и 10. Они заходят за выступы диска переключения пе­редач 5, поворачивая его на определенный угол. На торцовой поверх­ности диска расположено шесть лунок, куда входит шарик фиксатора 6, запрессованного в левую половину картера, стопоря диск в соответ­ствующем положении. Четыре из этих лунок служат для фиксации пе­редач, а две остальные (более мелкие, между лунками I и II, а также III и IV передач) — для фиксации нейтрального положения. Диск переклю­чения передач установлен на оси, приваренной к основанию. Его ото­гнутый ус удерживает возвратную пружину 15, а два упора ограничи­вают поворот корпуса собачек при переключении передач. Основание крепится к бобышкам левой половины картера тремя винтами 4.

    Механизм переключения передач разбирается в следующем поряд­ке. Снимите педаль 18 (рис. 3) с валика переключения и, утопив пальцами обе собачки, выньте вал с корпусом собачек, возвратной пру­жиной и колпачком. Отвернут три винта крепления основания, сними­те его вместе с диском. Если необходимо извлечь из корпуса пружину или собачку, утопите последнюю до совмещения головки штифта с от­верстием в корпусе и извлеките штифт.

    Информация

    через пару недель я думаю доделаю мотоцикл. на счет стиля я не думаю что получится кросс,мне нравятсь все от стока до самого невероятного тюнинга. Мотоцикл это для души и делаю я его не конкретно в какомто стиле а в как я хотелбы видеть свои иж.

    -Smit- Если уж делать кроссовый, я бы лично посоветовал бы брать заднее колесо со ступицей от Восхода(16 дюймов) или Минска(18 дюймов).Ижевские не подходят, а на более-менее приличное от ИЖ ПС сам понимаешь Ети 3 варианта имеют реактивную тягу и тормоза слева (кроме ПСа) и звезде нечего не мешает. серый 03 ты б замутил по возможности и водяное охлаждение еще, если будет возможность. А так, ждем продолжения Цитата: серый 03интересно чем она ослаблена и знаетеле вы где у этой рамы слабые места? под движком спереди, зде развилка — там частенько лопается. Хотя у меня на Планете оно ни разу не подвело, а на Юпитере опять нада варить. На другой раме Юпака(дядин был когда-то) оно сразу заварено норм, по сей день норм, буду на нее юпитер перебирать

    Цитата: airanhairКто нибудь знает можно ли регулировать качество холостого топлива на микуни? посмотри здесь http://moto-planeta.ru/motominsk/dvigatelminsk/12940-power-wing-v-karbyurator-minska.htmlнужно сделать такую фигнюшу в микуни — будет ваще агонь на всем рабочем диапазоне

    Приветствую! Ребята пожалуйста розтолкуйте мне как должен работать карбюратор Микуни. Получается купил карбюратор. когда краник открыт снизу льётся бензин. а когда заведу, то пропадает! Это его работа такая? А если откроет краник кто то весь бензин за ночь и уйдёт! Или это игла не держит? По этому и льётся через верх? Я знаю на К62 если льёт, то льёт, хоть заводи хоть нет, всё равно бежит! Подскажите пожалуйста!

    Цитата: LOSTэти ксеноны в глаза так бьют,что с ума сойти можнопожалей встречный транспорт — ВКЛЮЧИ БЛИЖНИЙ а так, поставте галогенку,- и светит норм, и гайцы не трогают

    Цитата: izhakkМотоцикл не машина. его можно откатить с дорогиЦитата: lex122можно, а если темное время суток? вкл аварийку и сразу видно другим водителям что у тебя проблема.было у меня когда-то такое. решыли ночью с другом ( ну, уже ) пролететься на его Ю-5 с коляской в центр. На дворе ночью минус 5, дорога- гололед, еще посреди главно дороги заглох с*ка. а с букса не заведеш — плывет. тогда как-то и хочется аварийку на всяк пожарный т.к. не знаешь, кто трезвый за рулем та такая дорога. Цитата: Me and motorcycleкак тебя выручал стоп-двиг.Цитата: Me and motorcycleПо поводу необходимости такой функции даже где-то ветку создали с опросом — пользуетесь или нет. Так там 50% сказали что не пользуются, 25% попросили объяснить нах она вообще нужнаНЕ ДАЙ БОГ троссик газа заест на приличной скорости, тогда все пригодится, если не смертник

    Цитата: -Smit- -Smit- Дружище, еще такой вопросик, — ты раму перед покраской полностью до блеска драл, или где ржавовата зачистил, прогрунтувал и перекрасил? и не подскажешь, чем ее так зачищать, ато наждачкой — секас, а большой болгаркой страшновато, боюсь прорезать нах

    Sorin.56 Игорь! На Чугунке уже к сожалению не смогу. На неделе Чугунок уехал в Дядьково к новому владельцу. Напоследок выдал. На глазах у изумленной публики со своим чух-чух заехал надвухметровую насыпь градусов 60. А потом съехал в кузов Газели.Так-что сверлить трубки буду уже на Большом. Так сын называет Днепра из-за ветровика. А Чугунка он называл маленький мотоцикл, несмотря на его габаритность и по длине на 110 и по ширине на 80 мм.

    Ну так просверли каналы к эмульсионные трубкам,работать двиг лучше будет

    -Smit- Смит! Заводка от поднятых обогатителей и полузакрытой заслонке от воздухозаборника — нижниклапанник — что делать. Нагрев 2-3 минуты и всё ХХ- отлично при любом нагреве и режиме к-68 держит. Набор оборотов с полной загрузкой только с монеткой — или нет приёмистости. Имульсионная трубка не сверлина — поэтому проблема К-68 — при резком открытии дросселя провал или глохнет конечно осталась. Свечи после поездок 25-35 км в норме, как по книжке.

    Классно выглядит. Как только эти карбюраторы настроил? Там же дифузор больше чем надо. Во всех режимах хорошо тянет?

    МК Михаил! Фраза относится именно к мотоциклу, т.к. именно такие как у тебя уралы стояли зарывшись по кабину в Брянских лесах, а Чугунок с цепяпи на заднем колесе возил этих горе водителей за тягачами. Старший не смысле БОЛЬШЕ, а смысле ЛУЧШЕ, для своего дела!Что касается второго номера, то как может заметил крепление под него имеется. осталось дело только за эстетическим и техническим решением. Так, что не переживай.

    Приветствую! Ребята пожалуйста розтолкуйте мне как должен работать карбюратор Микуни. Получается купил карбюратор. когда краник открыт снизу льётся бензин. а когда заведу, то пропадает! Это его работа такая? А если откроет краник кто то весь бензин за ночь и уйдёт! Или это игла не держит? По этому и льётся через верх? Я знаю на К62 если льёт, то льёт, хоть заводи хоть нет, всё равно бежит! Подскажите пожалуйста!

    Приветствую! Ребята пожалуйста розтолкуйте мне как должен работать карбюратор Микуни. Получается купил карбюратор. когда краник открыт снизу льётся бензин. а когда заведу, то пропадает! Это его работа такая? А если откроет краник кто то весь бензин за ночь и уйдёт! Или это игла не держит? По этому и льётся через верх? Я знаю на К62 если льёт, то льёт, хоть заводи хоть нет, всё равно бежит! Подскажите пожалуйста!

    F.F. Preobragenskiy Алексей! Спасибо за пожелания!

    Замечательно! Творческих успехов в поэзии и ремонте совмото.

    Я однажды вернусь.Одуревши о боли и горя.За моею спиной пыль дороги Уставшее море.Мне прощения нет, но и я никого не прощаю.Что с мальчишеских лет смерти ждал. её упиваясь.Не гадюка змея и не пуля свинца не поможетПрекратить путь земной разве Бог только сможет.А пока распрощавшись с закатом и небом широкимСхватив ветер за гриву, не желая быть одинокимВидно доля моя быть изгнанником в мире жестокомИ обиду тая проберусь я как волк одинокийВ отчий край где давно упавая на древнего БогаЖдут меня мать с сестрой у Родного порогаЯ вернусь.

    MIX-555,Да причем тут лошадки. Я говорю про расовоневерное сравнение. Касик с двухтактником вообще смысла нет сравнивать. Ездил на всём если чо.Да и шутка это была.С уважением.Стихи есть?

    F.F. Preobragenskiy Алексей! На счёт тяжелого руля смотрим положение рулевого демпфера, если конечно он есть на Соло и состояние подшипников в рулевой колонке.Вывесили переднее колесо, пошатали вилку вперед-назад при полностью окрученном демпфере. Болтается — или тянем гайки или меняем подшипники — всё по состоянию. Если затянул и при вращении ощущается хруст и подклинивание и перекатывание шариков — меняем опорные подшипники.На счет спидометра. Первое соответствие спидометр-коробка-главный редуктор. Если всё от разного, то может быть всё что угодно. Проверили соединение хвостовика тросика в коробке, отсутствие стружки. Провернули тросик от руки, если не чувствуем заеданий, то всё назад. Регулировки спидометра уже не помню. То что там винт вращаешь опломбированный и окрашенный. то это точно.Цвет побежалости — это перегрев колена горячими газами, как правило это или бедная смесь, или очень раннее зажигание. Если сейчас перегрева котлов при нормальном трафике не наблюдаеся — то проблема была устранена. Me and motorcycle Андрей! Спрячь кардан под лавку! К-750 с головами от М-72 — 24 лошадки, у Кахи с родными головами -28 лошадок. У Хлопушки -17, у Бубенца (Юпака) в разных модификациях — 24-28 лошадки.С Уважением.

    Цитата: F.F. Preobragenskiyпришли к выводу что эксплуатировать совмото с каждым годом все трудней. Лучше избавиться и купить что нибудь современное.Да, заводов нет, запчастей все меньше и меньше из сараев достают.Цитата: MIX-555 Мощи в нем, даже на одиночке, чуть больше чем у Хлопушки (Планеты).Карданом тебе полагается за такое сравнение MIX-555,У тебя большие стихи есть? Выкладывай.

    Я тоже не так давно купил Урал Соло. Еще не сложил о нем впечатления. Сам по себе тяжелый и тяжелый руль. И кстати вопрос к специалисту; сильно врет спидометр (+40-50 км/ч). Это привод или сам спидометр. И от старого хозяина правое колено глушителя цвета побежалости. Насколько серьезно?

    Последние сообщения на форуме: 1

    Поиск по сайту

    Ваше мнение

    Новые фото галереи

    Случайное фото

    ТОР новости

    RSS лента

    Яндекс Виджет

    Счетчики

    Реклама

    Ремонт коробки передач мотоцикла Урал

    Ремонт коробки передач мотоцикла Урал

    Ремонт коробки передач мотоцикла Урал

    Коробка передач используется для изменения передаточного отношения с целью изменения на колесе тягового усилия и скорости перемещения мототехники. Следует заметить, что чем меньше тяговое усилие, тем больше скорость и наоборот. Мотоциклы Урал оснащены двухвальными 4х ступенчатыми коробками передач с наличием шестерней постоянного зацепления. КПП мотоцикла Урал отделена от двигателя, что позволяет более удобно производить ремонт. Картер коробки изготовлен из алюминия (в последних моделях стали применять съемную крышку – это упрощает ремонт коробки передач).

    Износ в миллиметрах на диаметр составляет:
    — палец переключения передач вилки 0,40
    — по ширине вилка переключение передач 0,20

    Зазор в миллиметрах:
    — вторичный вал, колеса зубчатые вторичного вала 0,25
    — валик переключения вилок 0,25

    Зазор осевой:
    Муфта переключения или вилка для переключения передач
    По ширине передач 1,00
    Сектора паз – переключение пальца вилки 0,80

    Шум в коробке передач может указывать на недостаток масла в картере коробки передач. Для устранения этого нужно проверить уровень масла.

    При его недостатке залить масло. Если масла достаточно, а шум не прекращается, то он может указывать на износ зубьев зубчатых колёс или износ подшипников. В этом случае требуется ремонт коробки передач и замена изношенных деталей.

    Если взять случай, когда передача самопроизвольно выключается на ходу мотоцикла, то причин этому может быть много. Первая: механизм ножного переключения передач разрегулировался. В этом случае нужно снять правую крышку картера, осмотреть сектор переключения передач и отрегулировать механизм. Вторая: плохо зафиксирована передача из-за износа фиксирующих лунок на секторе или изгиба сектора переключения. В этом случае также нужно снять правую крышку картета и произвести осмотр.

    При необходимости исправить фиксирующие лунки или заменить сектор вместе с валиком. Третья: износ зубьев муфт включения передач или износ втулки педали переключения. Для этого произвести осмотр и по необходимости заменить изношенные детали. Четвёртая: заедают вилки переключения по валику или в пазах сектора. В этом случае главными симптомом будет затруднение переключения передач как педалью, так и ручным рычагом. Устраняется путём замены изношенных деталей.

    Если передача не включается вообще, то это может происходить по трём причинам. Первая: неправильно отрегулирован верхний винт кривошипа механизма ножного переключения. Это можно определить, если первая передача не включается педалью переключения,но включается ручным рычагом. Если опустить до отказа рычаг ножного переключения, то рычаг ручного переключения не доходит до положения, которое фиксирует переключение передачи. А также четвёртая передача не включается педалью переключения, но включается ручным рычагом. Рекомендации по ремонту будут следующие: регулировка верхнего винта кривошипа, вывёртывая верхний регулировочный винт. Вторая причина: неправильная регулировка нижнего винта кривошипа механизма ножного переключения или поломка зуба храповика. В этом случае при включении четвёртой передачи ножным рычагом рычаг ручного переключения не доходит до положения, которое фиксирует включение передач. Дл устранения используется регулировка нижнего винта кривошипа, вывёртывая нижний регулировочный винт.

    Если это не помогает – замена храповика. Третья: поломка возвратной пружины. Главным признаком является то, что педаль переключения не возвращается на место. В этом случае производится замена пружины.

    Последний раз редактировалось Урал; 12.10.2010 в 18:08.

    Re: Ремонт коробки передач мотоцикла Урал

    Для регулировки корбки передач на мотоцикле Урал предусмотрены два винта. Для настройки правильного переключения передач нужо поставить шестерни коробки в замыкание вторй передачи. Пробуем перещелкнуть на 3-ю.

    Если переключается естественно (т.е слышен шелчок, и при лёгком покачивании педальки вверх — вниз она не сдвигает сектор) — шарик попал в лунку сектора и последний зафиксировался.

    Если не включается 3-я или включается, но педальку удается сдвинуть, необходимо крутить НИЖНИЙ регулировочный болт. Когда отрегулируется для естественного переключения — зажимаем болт контргайкой.

    Псоле регулировки нижнего болта снова включаем вторую передачу и попробуем переключить на нейтраль. Далее всё по той же схеме, но регулируешь ВЕРХНИМ болтом.

    После настройки в статике можно подрегулироваться окончательно с работающим двигателем с вывешенным задним колесом.

    Обязательно обратите внимание, чтобы мотоцикл никуда не уехал!

    С вылетанием задней передачи все сложнее. Дело в том, что задняя передача изначально не была предусмотрена в этой коробке и ее реализовали неудачно.

    В результате шестерни заднего хода цепляются только одной четвертью поверхности зубьев и в результате быстро изнашиваются, очень быстро появляется люфт в вилках переключения и передача вылетает постоянно.

    Бороться с этим можно, но не целесообразно.
    Временной мерой может быть удержание лапки ногой, ведь задом мотоцикл ездит не часто и не далеко.

    Последний раз редактировалось Урал; 13.02.2011 в 19:13.

    как торегулировать кпп. в нее залез незнайка,накрутил два регулировочных винта-регулировочных (урал 1993 г.в.) и еще вопрос по другой коробке, она родная и как то невзначай пропала задняя скорость при выжиме сцепления и включении задней передаче она вылетает а если с усилием то как будто по шестерне -по зубьям щелкает — будто не хватает зацепа

    и третье почему на ураловской коробке два регулировачных винта с контрогайками — везде описан только один при регулировке с ручным переключением. а регулировка с задней передачи. и именно задней. есть ли ее регулировка ?

    Если задния скорость вылитает- значит стерта шестеренка (переключиния задней скорости). Шестирнка стирается из-за неправельного обращения (влючать заднию скорость можно только при полной остановки мотоцикла, и на низких оборотах). Устранить причину можно заменой шестерни или перевернуть ее.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Авто и мото инструкции © 2017 Frontier Theme