Ремонт подвески мотоцикла

Содержание


Множество возможностей регулировки подвески на современных мотоциклах приводит многих мотоциклистов в замешательство и они зачастую не могут решить с чего начать. Данная статья поможет Вам в вопросе регулировки подвески мотоцикла.

Будем рассматривать четыре основных параметра: пружина, рост мотоциклиста и две регулировки амортизатора мотоцикла — сжатие и отбой.

Первое правило, которого нужно всегда придерживаться — установить точку отсчета для всех изменений, которые вы произвели. Всегда начинайте с установки всех регулировок на их заводские значения. Их можно найти в инструкции по эксплуатации мотоцикла (если ее нет, попробуйте поспрашивать других мотоциклистов или знающих свое дело механиков).
После этого возьмите лист бумаги, где Вы будете записывать все изменения, вносимые Вами в настройку подвески мотоцикла. Это очень важно: всегда обращайте внимание на то, что Вы делаете, и записывайте это, или у Вас большие шансы, что ни чего не получится.

Первое, что Вы должны сделать — это установить свободный ход подвески. Для этого потребуется помощь трех людей. Сначала поднимите заднее колесо мотоцикла от земли, пока оно не повиснет в воздухе, и измерьте расстояние между седлом и осью заднего колеса (перпендикулярно земле). После этого наденьте всю Вашу экипировку (куртку, шлем, боты, бандану), сядьте на мотоцикл и попросите одного из Ваших помощников подержать его, а сами оторвите ноги от земли и поставьте их на подножки. Второй помощник должен в этот момент измерить расстояние между теми же двумя точками. Повторите ту же самую операцию для передней подвески, используя вместо оси колеса кольцевое уплотнение вокруг внутренней трубы вилки. Вычтите меньшее значение из большего — это и есть свободный ход подвески.
Есть правило — от одной четверти до одной трети всего хода подвески должно быть использовано для свободного хода подвески, что необходимо для возможности подвески расшириться после ударов, которые ее сжимают. Или, иными словами, если Ваш мотоцикл обладает достаточной мощностью, чтобы сжать заднюю подвеску при ускорении, то переднее колесо не будет оставаться в контакте с землей, если не имеется достаточно свободного хода подвески.

Но большинство спортивных мотоциклов оборудовано слишком мягкими пружинами, которые должны быть сильно поджаты, чтобы достичь надлежащего свободного хода подвески. Это заканчивается тем, что подвеска получается слишком жесткой при начале движении и слишком мягкой во время движения — результат, прямо противоположный тому, который Вы хотели получить. Если с Вашим мотоциклом дело обстоит именно так, и Вы не планируете заменить оригинальные пружины на тюнинговые, наилучшим компромиссом будет небольшое изменение относительно оптимального свободного хода подвески для уменьшения предварительного поджатия пружин, так как слишком сильное предварительное поджатие пружин приводит к уменьшению демпфирующих способностей подвески.

Далее — развесовка. Это понятие определяет, сколько веса находится на каждом колесо, с учетом роста и веса мотоциклиста. По существу, Вы хотите, чтобы мотоцикл управлялся с наибольшей возможной скоростью при сохранении стабильности движения и отсутствии тряски. Обычно это достигается путем увеличения жесткости передней вилки и увеличением высоты задней подвески путем установки тюнинговых амортизаторов с настраиваемой длиной.

В завершение нужно произвести настройку амортизаторов, но они — лишь малая часть в системе общей работы подвески. Амортизаторы должны рассеивать энергию, запасенную в пружинах, с определенной характеристикой (предотвращая движение пружин и, вместе с ними, мотоцикла вверх-вниз после наезда на некое препятствие) и могут быть должным образом настроены только тогда, когда все остальное сделано правильно.

Потому установите общее число возможных регулировок, не забывая делать записи, и затем снова установите Вашу отправную точку. Если она неизвестна, начните с середины значений. Затем, изменяя свободный ход и поджатие передней и задней подвески, изучите, что меняется при каждой настройке. Это позволит Вам изучить весь диапазон регулировки и понять, как отражается изменение того или иного параметра на работе всей системы в целом. Дальше будет сложнее

Слишком сильный отбой, например, может вызывать реакцию, подобную недостаточному демпфированию сжатия, и наоборот. Здесь не имеется абсолютно никакого общепринятого опыта, но можно дать некоторые ключи к правильной настройке. Если Вы ощущаете сильную вибрацию на руле, когда Вы не тормозите, или при незначительном торможении, то отбой слишком высок, и гидравлика не поглощает выделяемую пружинами энергию. Точно так же, если Вы чувствуете, что заднее колесо подпрыгивает (как будто бы оно очень легкое), значит, Вы установили слишком сильный отбой.
Слишком сильный отбой (особенно в вилке) также проявляется в том, что при движении Вы ощущаете вибрацию, и кроме этого, при наезде на череду бугров амортизатор поглощает первый удар, но после этого не успевает вернуться в исходное положение, и мотоцикл начинает подпрыгивать на следующих препятствиях.

Ремонт подвески мотоциклов. Ремонт ходовой мотоцикла.

Ходовая мотоцикла это один из самых важных элементов, именно от исправности подвески зависит как комфорт пилота, так и его безопасность. Ходовая мотоцикла — это совокупность узлов и механизмов, которые соединяют колеса с рамой мотоцикла и с органами управления. Именно подвеска гасит все неровности дороги и устраняет грубые колебания на руле.

Главный и самый важный узел — это безусловно рама мотоцикла, она связывает между собой все части мотоцикла. Разновидности рам у каждого производителя мототехники свои, но каждый из-них именно в эту деталь вкладывает максимальный запас прочности, которым не могут похвастаться другие детали и узлы мотоцикла и поэтому их приходится регулярно диагностировать и производить ремонт узлов ходовой части.

Естественно износ деталей подвески мотоцикла напрямую зависит от пробега мотоцикла. Так же подвеска может служить дольше или наоборот меньше в зависимости от условий эксплуатации и стиля вождения пилота. Но даже аккуратная эксплуатация мотоцикла не может гарантировать отсутствия поломок ходовой части, так как в любом случае присутствуют нагрузки на подвеску и это рано или поздно даст о себе знать. Иногда это обходится небольшими затратами и самостоятельным ремонтом, но бывают случаи, точнее они неизбежны, когда требуется более сложный ремонт подвески мотоцикла с обращением в специализированную мастерскую, специалисты мотосервиса «ТопМоторс» способны произвести ремонт ходовой мотоцикла любой сложности.

Мы производим полную диагностику мотоцикла и выявляем любые неисправности, устраняем их и даем гарантии на все проделанные работы в нашей мото-мастерской.


Перезвоните мне

Главное меню

Вилка соединена с рамой через шарнир, ось которого располагается в непосредственной близости от выходного вала коробки передач. Для нормальной работы задней цепи мотоцикла необходимо, чтобы расстояние между осями выходного вала коробки передач и шарнира задней вилки не превышало 100 мм (при ходе колеса не более 110 мм). В качестве опор шарнира задней вилки применяют резинометаллические блоки, или подшипники скольжения в виде различных втулок, или подшипники качения. В наконечниках вилки делают продольные пазы для крепления оси колеса и упоры для натяжного устройства цепи (у мотоциклов с главной цепной передачей). Кроме того, на задней вилке имеются кронштейны для крепления амортизаторов, места крепления защитных кожухов цепи и реактивного рычага заднего тормоза.
На мотоциклах, в отличие от автомобилей, упругий элемент и гасящее устройство задней подвески объединены в общий конструктивный узел, который принято называть амортизатором.
Задняя подвеска на всех мотоциклах «ИЖ» практически одинакова — рычажная с самостоятельными пружинно-гидравлическими двухтрубными амортизаторами, имеющими малый вес и удобно размещенными на мотоцикле. Однако в последние годы появились мотоциклы, чаще всего спортивные, с одноцилиндровыми амортизаторами, а, вернее, однотрубными газонаполненными амортизаторами задней подвески.
Однотрубные амортизаторы по сравнению с традиционными двухтрубными имеют очевидные преимущества. Они хорошо охлаждаются за счет непосредственного обдува воздухом рабочего цилиндра. При том же внешнем диаметре можно использовать поршень большего диаметра, благодаря чему снижается внутреннее давление (или, соответственно, уменьшаются наружные размеры и вес).
В новом амортизаторе отсутствует вспенивание жидкости, что обеспечивает надежное демпфирование даже небольших высокочастотных колебаний. Наличие разделительного поршня позволяет устанавливать амортизатор в любое положение, что не сказывается на его работе, тогда как двухтрубные амортизаторы должны устанавливаться только вертикально. Конструкция подвески задней мотоциклов «ИЖ» показана на рисунке.

Направляющим элементом для задней подвески служит маятниковая вилка 7, шарнирно закрепленная на раме. К проушинам маятника через резинометаллические втулки крепятся амортизаторы. Верхней частью амортизаторы через такие же втулки соединены с рамой.
Задний амортизатор состоит из упругого элемента, роль которого выполняет пружина 3 (рисунок),


и гасителя колебаний, состоящего из цилиндра амортизатора 17 и штока 7 с поршнем 29. В нижней части цилиндра амортизатора установлен клапан 22, представляющий тонкую шайбу толщиной 0,2 мм, зажатую в средней части между ограничителем и корпусом клапана. Клапан поджат к корпусу лепестковой пружиной. На поршне 34 установлены еще два клапана. Верхний клапан 33 представляет собой тонкую шайбу толщиной 0,2 мм, зажатую в средней части между ограничителем клапана 31 и поршнем 34. Клапан поджат к поршню пружиной 32. Нижний клапан 37 и дроссельный диск прижаты к поршню через распорную втулку гайкой 42. Рабочие кромки клапана 37 прижаты к дроссельному диску 38 пружиной 41. В конструкцию амортизатора введено устройство, позволяющее регулировать поджатие пружины амортизатора в зависимости от нагрузки.
Остановимся на принципе действия амортизатора. При наезде на препятствие колесо вместе с маятниковой вилкой поднимается, сжимая пружину 20 и перемещая цилиндр 14 относительно штока с поршнем 34 вверх. Находящаяся в цилиндре под поршнем жидкость приподнимает клапан 37 и через отверстие в поршне протекает в пространство между цилиндром амортизатора 77 и корпусом 9 .
Когда колесо под действием пружины возвращается в первоначальное положение, жидкость из надпоршневого пространства через отверстия в верхнем клапане и клапан 25 перетекает в подпоршневое пространство. Часть жидкости перетекает через нижний клапан 22 из пространства между цилиндром амортизатора 77 и корпусом амортизатора 26 в подпоршневое пространство. Гашение колебаний рамы происходит за счет дросселирования жидкости через эти клапанные системы. Дроссельный диск нижнего клапана в поршне способствует плавному включению амортизатора в работу, смягчению ударов при небольших ходах подвески.
К дефектам маятниковой вилки относятся износ оси или ее ослабление в местах крепления, повреждение резьбы оси и уплотнительных колец, повреждение или износ втулок. Признаками неисправностей служат металлические стуки и потеря мотоциклом способности «держать дорогу». Определить характер неисправности можно, установив мотоцикл на центральную подставку и покачивая вилку с задним колесом в горизонтальной плоскости. Если обнаружится ослабление затяжки оси, то следует подтянуть гайки крепления. Когда это не помогает, следует заменить втулки. Для их замены нужно:

* снять седло с грязевым щитком и колесо;
* отсоединить тормозные тяги от рычагов и нижние концы амортизаторов от проушины вилки;

*отвернуть гайку с контргайкой крепления оси и выбить ось влево ;
* вынуть втулку и распорную втулку; с помощью молотка и выколотки выбить втулку и шайбы.

После замены изношенных деталей новыми сборку произвести в обратной последовательности.
К дефектам заднего амортизатора можно отнести стук в амортизаторе и подтекание жидкости. Обычно появление этих дефектов связано с недостаточным количеством жидкости или ее несоответствием по вязкости или износом деталей. Для устранения дефектов амортизатор необходимо разобрать, определить количество жидкости или найти изношенные детали и заменить их. Разборка амортизатора производится в следующей последовательности:

* установить мотоцикл на центральную подставку и снять амортизаторы;
* в приспособлении сжать пружину 3 и вынуть два опорных полукольца 5;
* осторожно вынуть амортизатор из приспособления, снять пружину 3, пластмассовый стакан 2 и регулятор 0;
* зажать нижний наконечник в тисках, вывернуть гайку корпуса сальника 35, вынуть шток в сборе с поршнем 29;
* cлить жидкость и вынуть цилиндр амортизатора 77;
* зажать шток за верхний наконечник в тиски и отвернуть гайку 27штока;

* снять со штока поршень с клапанами, корпус сальника и резиновый буфер 4.

Сняв пружину и разобрав амортизатор, следует обратить внимание на рабочую поверхность штока. Она должна быть иде ально гладкой, не иметь царапин и следов потертости хромированного покрытия. Если состояние штока хорошее, а масло подтекает, значит, настало время менять сальник.
После тщательного осмотра деталей и замены изношенных весь узел нужно собрать в обратной последовательности, не перепутав местами многочисленные пружинки и шайбочки. Перед началом сборки все детали необходимо промыть. перед установкой штока в сборе залейте в цилиндр 77 амортизатора 0,075 л масла веретенного АУ или жидкость МГП10. Категорически запрещается заливать смесь выше указанной нормы — это может вывести амортизатор из строя.
Чтобы не повредить кромок сальника о резьбу, при сборке корпуса сальника на конец штока наденьте наконечник или обмотайте резьбу штока изоляционной лентой, не забудьте гайкой законтрить шток.
В различной литературе встречается множество советов по выбору масла для амортизаторов, но все они, как правило, применительно к какому-то конкретному случаю. Значительно важнее понять, что смесь нужно подбирать в зависимости от степени износа амортизатора, времени года (температуры окружающей среды) и условий эксплуатации. К сожалению, все смеси, составленные из трансформаторных, турбинных, моторных и прочих масел, являются суррогатами относительно фирменных, единственным недостатком которых является трудность приобретения. Всем же владельцам «ИЖей» можно настоятельно рекомендовать жидкость МГП10 и ей подобные по вязкости. На всех моделях мотоциклов «ИЖ» в подвесках заднего колеса два амортизатора. В идеальном случае характеристики пружин и амортизаторов должны быть попарно одинаковы, но в условиях массового производства этого добиться не всегда удается. Поэтому найти одинаковые пружины можно только селективно. С амортизаторами проще — загущая или, наоборот, разжижая масло в одном из них, можно добиться одинаковой работы на растяжение, контролируя его по одновременному выдвижению штоков до упора. После окончательной сборки проверьте характеристики амортизатора по таблице:

Регулировка подвески на современных мотоциклах может осуществляться различными путями. Рассмотрим четыре основных параметра: рост мотоциклиста, пружина и две регулировки амортизатора – отбой и сжатие. При любых изменениях всегда фиксируйте первоначальную точку отсчета. И на листе бумаги записывайте все изменения, которые вносите в настройки подвески мотоцикла.

Во всех случаях следует начинать с установки всех регулировок на их первоначальные заводские значения. Эти значения обязательно указываются в инструкции по эксплуатации мотоцикла. Если этой инструкции нет, то узнайте эти сведения у знакомых байкеров или механиков, на форумах.

Первым делом установите «свободный ход подвески». При этом понадобится помощь трех людей. Сначала надо поднять заднее колесо мотоцикла над землей, чтобы оно повисло в воздухе, и измерить расстояние между седлом и осью заднего колеса (перпендикулярно земле).


Затем наденьте всю свою экипировку (боты, куртку, шлем и т.д.), сядьте на байк, попросите помощников подержать его, поставьте ноги на подножки. Один из помощников в этот момент должен измерить расстояние между этими же двумя точками. Повторите данную операцию для передней подвески, при этом используя вместо оси колеса кольцевое уплотнение вокруг внутренней трубы вилки. Теперь посчитайте разницу между результатами двух этих измерений. Результат и является «свободным ходом подвески».

Имеется правило от 1/4 до 1/3 всего хода подвески должно использоваться для «свободного хода подвески» это необходимо для возможности подвески расширяться после ударов, сжимающих ее. Иными словами, если ваш байк обладает достаточной мощностью для того, чтобы при ускорении сжать заднюю подвеску, то переднее колесо не будет отрываться от земли, если недостаточно «свободного хода подвески».

На большинстве спортивных мотоциклов установлены слишком мягкие пружины, которые должны быть сильно поджатыми для достижения необходимого «свободного хода подвески». Это может привести к тому, что подвеска получится слишком жесткой в начале движении и, наоборот, слишком мягкой при движении. Если с вашим байком дело обстоит именно так, тогда есть два варианта: либо заменить оригинальные заводские пружины на тюнинговые, либо несколько изменить оптимальный «свободный ход подвески» с целью уменьшения начального поджатия пружин.

По поводу развесовки. Под понятием «развесовка» определяется, сколько именно веса приходится на каждое колесо, с учетом веса и роста мотоциклиста. В идеале мотоцикл должен хорошо управляться при наибольшей возможной скорости, сохранять стабильность движения, не трястись. Как правило, это достигается путем увеличения жесткости передней вилки, а также увеличением высоты задней подвески (нужно установить тюнинговые амортизаторы с настраиваемой длиной).

О настройке амортизаторов мотоцикла. Предназначение амортизаторов – рассеивание энергии, имеющейся в пружинах, с определенными характеристиками (предотвращая движение пружин и, следовательно, мотоцикла вверх-вниз после наезда на какое-либо препятствие). Их можно настроить должным образом только тогда, когда все другое сделано правильно.

Поэтому установите общее число возможных регулировок, при этом не забывая делать записи на бумаге, и затем снова установите свою отправную точку. Если же она неизвестна, тогда просто начните с середины значений. Затем, постепенно изменяя свободный ход, а также поджатие передней и задней подвески, понаблюдайте что и как меняется при каждом уровне настройки. Это позволит вам понять, как именно отражается изменение того либо иного параметра на функционировании всей системы в целом, и в конечном счете, произвести настройку самым оптимальным образом.

Подвеска скутера, выбор передней вилки

Передняя подвеска на скутере отвечает как за комфорт, так и за управляемость. Возможно ли воссоединить эти два показателя в один. Однозначного ответа тут нет, во всяком случае пока. Сейчас на скутеры устанавливают только два вида передних вилок рычажную и телескопическую, причем как у первой, так и у второй есть разновидности.

Рычажная подвеска очень энергоемка, комфортна, незаменима в сельской местности, вот только есть один недостаток, в повороте она кренится. Такие вилки сейчас практически не ставят, за исключением китайской техники. Так же они долговечны, а если посмотреть на наши дороги, то именно такая вилка для скутера у нас идеальна.

Телескопическая вилка представляет собой трубки, одеты друг в друга, внутри которых находится пружина. Основным недостатком такой подвески малый срок службы, разрушаются пыльники и в внутрь вилки попадает грязь, она не выполняет своего назначения. Пружины на рычажной вилке лишены этого недостатка.

На спортивных моделях японских скутеров, таких как zx, zr, zz, устанавливаются вилки, наполненные маслом с увеличенным диаметром перьев. По комфорту они почти сравнимы с рычажными. а вот управление скутеров, на которых они установленны. лучше. Также такие вилки установлены и на китайских скутерах, но они обычно текут за сезон два, и ничем не отличаются от обычных бюджетных японских вилок, с обыкновенной пружиной внутри.

Поэтому, советую оставить свой выбор именно на скутерах с газомасленными телескопическими вилками. либо с рычажными. ярким примером скутера с такой вилкой является Honda Lead.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авто и мото инструкции © 2017 Frontier Theme