Видео ремонт мотоцикла планета

Содержание


Фотоотчет: Ремонт и сборка сцепления мотоцикла Иж-планета

Сцепление мотоцикла Иж-Планета неважно какой модели: будь-то Иж-планета-спорт, Иж-планета 2 или даже Иж-юпитер по праву можно считать узлом вполне надежным и долговечным. Но, имеющим свои конструктивные недостатки, которые являются частой причиной поломок.

Со времени своего первого появления на свет, двигатели Ижей, хоть и не так часто как нам хотелось, но модернизировались. Как-никак, а мощность двигателя Планеты-5 увеличилась практически в два раза, по сравнению с тем же Иж-49, а в некоторых моделях (Иж-планета-спорт) и подавно.

Мощность-то подняли это хорошо, а вот сцеплению конструкторы должного внимания не уделили. Как было оно на Иж-49, так практически без изменений перекочевало на более поздние модели Ижей.

Отсюда и растет корень всех проблем: мощность двигателя мы подняли молодцы! Коляску прицепили еще лучше! Компрессию нарастили куда уж без этого? А вот за сцепление и храповый механизм забыли. А ведь нагрузка на него увеличилась в разы по сравнению с прародителем отсюда и возникают частые проблемы в его работе.

К слову сказать: поздние модели Ижей стали комплектоваться сцеплением с усиленной моторной цепью и улучшенной конструкцией храпового механизма кикстартера, так называемая ромашка. Конечно, особого эффекта такое новшество не принесло: как рвало на Планетах храповик, так и продолжало его рвать. Как растягивалась моторная цепь буквально за один сезон, так она и продолжала растягиваться

В этой статье мы с вами в подробностях рассмотрим основные этапы установки и регулировки сцепления. А также, рассмотрим часто встречающиеся неисправности и способы их ремонта.

Стоит отметить: Сцепление практически всех двухтактных мотоциклов советского производства устроено по одному и тому же принципу, а значит и неисправности практически одинаковы основа конструкции ведь одна (немецкий DKW). Поэтому все сказанное в этой статье можно смело применять не только к мотоциклам марки Иж, но и к другим. Будь-то Java или Минск да хоть Восход, разве что, некоторое отличие имеет конструкция Муравьев у них механизм кикстартера взаимодействует с корзиной не напрямую как у остальных, а через первичный вал КПП. И Планеты-спорт у нее вместо моторной цепи установили шестерню, но сути это не меняет, болячки у всех советских мотоциклов практически одни и те же.

Начнем пожалуй с корзины это самая слабая часть всего механизма, вернее не сама корзина как таковая, а храповый механизм кикстартера, который постоянно рвет. Поэтому перед установкой корзины на двигатель, храповый механизм необходимо разобрать и проверить его работоспособность.

Берем корзину, снимаем стопорное кольцо далее снимаем упорную шайбу и пружину.

Внимательно осматриваем зубья храпового механизма, на них не должно быть сколов повреждений трещин и они должны быть острыми не зализанными. При обнаружении вышеописанных повреждений, не стоит спешить выбрасывать корзину. Храповый механизм можно легко и быстро заменить на новый.

Правда для этого, нужно будет выточить клепки ну и конечно у вас должен быть навык в такой работе, если вы не умеете клепать лучше тогда не беритесь испортите корзину! Это только со стороны клепка может показаться простой работой!

Следующим этапом будет проверка надежности крепления храповика к корзине, клепки крепящие храповик к корзине имею свойство со временем разбалтываться, поэтому очень важно своевременно выявить эту неисправность.

Берем корзину в руку, второй рукой пытаемся раскачать храповик, если почувствовали люфт, то все! Придется высверливать разбитые клепки и ставить новые. Стоит предупредить: простая протяжка клепок эффекта не даст! Проверено многократно! Только замена клепок на новые, может исправить ситуацию. А исправить ее надо обязательно! Иначе рано или поздно, храповик оборвет и тогда хочешь-не хочешь, а клепать его все равно придется

Также, не забываем повышенное внимание уделить состоянию зубьев приводной звездочки и самой корзины. Зубья должны быть правильной формы, не изношенными. К сожалению корзине с изношенными зубьями уже ни чем не поможешь такая неисправность не лечиться. И в конце, проверяем на допустимый износ подшипник корзины, он конечно служит долго, но лишний раз убедится в его работоспособности все же не помешает.

Типичный пример корзины с сильно изношенными зубьями моторной цепи. Конечно, такая корзина еще походит некоторое время, но такой износ смело можно считать аварийным лучше заменить.

Корпус Ижевской корзины иногда дает трещины в районе клепок храпового механизма, перед установкой внимательно осмотрите эти места.

Следующим важным этапом в нашей работе будет регулировка схождения зубьев звездочки корзины и коленчатого вала. Тут все просто: устанавливаем под звездочку коленчатого вала специальную шайбу (об этом подробно написано дальше), ставим звездочку на цапфу и с положенным усилием затягиваем болт. Далее одеваем на первичный вал КПП регулировочную шайбу, потом туда же одеваем втулку нашей корзины, затем саму корзину и с удобного положения смотрим, чтобы кончики зубьев корзины и звездочки стояли строго напротив друг друга. Любое отклонение убираем подбором регулировочной шайбы (о ней речь пойдет далее).

Важно: Регулировку схождения зубьев звездочек можно производить только после окончательной сборки и регулировки КПП.

Сборку механизма сцепления начинаем с установки механизма кикстартера.

Устанавливаем на вал механизма переключения передач опорную шайбу вала кикстартера.

Берем руку вал кикстартера, проверяем состояние его шлицов и зубьев сектора, тут все должно быть идеально ни какого износа и прочих повреждений быть не должно.

Во время запуска двигателя на вал кикстартера и весь храповый механизм в целом приходиться очень высокая нагрузка особенно если у вас неправильно отрегулирован угол опережения зажигания. Отдача в ногу при неправильно отрегулированном зажигании частенько приводит к травмам или к поломке вала или храпового механизма. Поэтому перед установкой деталям кикстатера нужно уделить повышенное внимание и при любых подозрениях заменить их на новые.

Шлицы заводной лапки должны находится в таком состоянии

Зубья сектора вот в таком

Одеваем на вал заводную лапку, заводим конец возвратной пружины в специальный паз картера и на оборот-два натягиваем пружину и загоняем вал до упора на свое место. Сильно натягивать возвратную пружину не стоит. Натяните ее так, чтобы она ни где не выпирала и не мешала работе кикстартера, ну и конечно возвращала лапку на свое место.

Устанавливаем на цапфу коленчатого вала специальную пружинную шайбу и затем вставляем на свое место шпонку.

Одеваем на первичный вал КПП заранее подобранную регулировочную шайбу.

Устанавливаем на первичный вал КПП втулку барабана корзины сцепления.

Одеваем на корзину и звездочку моторную цепь, разворачиваем приводную звездочку так, чтобы при установки шпонка точно зашла в свой паз и одеваем все это в сборе за один заход на валы.

Важный момент: перед установкой звездочки внимательно осмотрите оба конуса, чтобы на них ничего не попало и перед установкой вытрите их насухо чистой тряпочкой.

Устанавливаем на вал внутренний барабан.

Ложем на вал специальную шайбу и накручиваем центральную гайку.


К старому ненужному диску сцепления привариваем какой-нибудь пруток или кусок шины это будет ключ для затягивания гайки на барабане. Надеваем его на внутренний барабан, упираем пруток в вал кикстартера, берем головку на 22 и с максимально возможным усилием затягиваем центральную гайку (резьба левая).

Берем оловянный пруток для пайки или какую-нибудь палочку, подлаживаем его под зубья приводной звездочки и головкой с максимально возможным усилие затягиваем болт. В этом двигателе конструкция приводной звездочки слегка изменена: двигатель ведь у нас не чисто Планетовский, а от мотоколяски, но разницы особой между ними нет.

После затяжки либо до откручивания центральной гайки и болта приводной звездочки проверяем состояние моторной цепи. Надавливаем на нее и смотрим на сколько она провисла: допустимый провис не должен превышать двух сантиметров. Цепь на этот двигатель мы поставили практически новую, поэтому провис у нее как вы видите минимальный.

Чтобы ваше сцепление после сборки не буксовало и не вело его диски нужно обязательно проверить на деформации. Обычно этого никто не делает: то ли лень, то ли еще что А потом начинаю крутить-вертеть его, не понимая в чем дело: и диски вроде новые поставил и собрал правильно отрегулировал, а оно то ведет то буксует

Здесь сложного ничего нет: берем кусок толстого стекла или обычное зеркало ложем на него диск и сверху касаемся его пальцем, если диск пляшет на стекле значит он деформирован. Тут надо немного определится: на пластиковых дисках небольшая деформация допускается, со временем диски нагреются и примут идеально ровную форму, а вот на стальных дисках деформации быть не должно. Меняйте кривые диски без сожаления, иначе нормальной работы от сцепления вы не дождетесь.

После проверки дисков можно приступать к дальнейшей сборке сцепления. Сначала на внутренний барабан ставится опорный диск проточкой к корзине. Опорный диск вы без труда отыщите в комплекте: он толще остальных и имеет с внутренней стороны вышеописанную проточку.

Затем ставим пластиковый диск, потом снова металлический и так чередуя диски друг с другом набираем полный комплект. После всего проделанного устанавливаем в первичный вал КПП шток сцепления (отмечен стрелкой). В обычную Планетовскую корзину вмещается шесть пластиковых дисков и шесть металлических вместе с опорным. Самым последним (шестым) у вас должен стать пластиковый диск.

Но здесь есть ньюанс: с завода корзина комплектуется седьмым металлическим диском, который ставится между последним пластиковым и нажимным диском сцепления, то есть в последнею очередь. Этот диск ничем не отличается от остальных, но ставить его вовсе не обязательно можете убрать его без опасения, он там абсолютно ни к чему.

Далее ставим нажимной диск, вкладываем на свои места стаканы нажимных пружин, следя при этом, чтобы специальные выступы на стаканах совпали с выемками на диске, ставим нажимные пружины и затягиваем специальные гайки так, чтобы торцы гаек были выше торцов болтов внутреннего барабана сцепления выше на 4-5 миллиметров.

Чтобы гайки в процессе работы у вас не откручивались сделайте зубилом насечку как показано на фото. С завода на гайках насечка уже нанесена, но в процессе разборки-сборки сцепления она изнашивается и теряет свои функции.

Заключительным этапом в этой работе будет проверка правильности работы нажимного диска сцепления. Для этого переворачиваем двигатель или ставим сразу на раму мотоцикла, со стороны звездочки укладываем шарик в первичный вал КПП затем туда же ставим второй шток сцепления и прикручиваем крышку генератора. Регулируем сцепление, затем полностью выжимаем рычаг и смотрим как отходит нажимной диск. Если диск отходит с перекосом, тогда немного подтяните или отпустите гайки в нужных местах и все. Старайтесь отрегулировать натяжение гаек так, чтобы диск при нажатии на рычаг сцепления отходил максимально ровно без перекоса.

Понравилось? Не теряй — делись и сохраняй .)!

Технические характеристики мотоцикла Иж Планета 5

Со времён начала запуска серии в производство и по сегодняшний день аккуратные и выносливые мотоциклы Иж Планета-5 признаны любителями двухколёсных средств передвижения как одни из наиболее качественных, доступных и понятных.

Для имеющих у себя такой железный агрегат его ремонтные работы не составляют особой сложности. Металлические детали плохо подвергается коррозии. Красивый и компактный круизёр «Иж Планета-5» доставит своего владельца в любой пункт назначения с любым покрытием трассы, как в «сольном» варианте, имея модуль для груза, так и с прицепом, легко вытягивая его даже при малой мощности движка.

Приятные достоинства

Сам мотор не притязателен в работе, вырабатывает мощность до 20 лошадиных сил. Заправляется, как и большинство представителей этого модельного ряда, бензиново-масляной смесью, обеспечивая хорошую обработку поршневой группы и подшипников.

Мотоцикл Иж Планета-5 имеет небольшой топливный бачок, всего на 17 литров. однако аппетит от этого у него не увеличивается. Расход по городу на каждую километражную сотню равен четырём литрам, а по трассе при разогнанном максимуме, все пять.

Встречный поток прекрасно охлаждает движок, защищая от перегрева. Спереди стандартная телескопическая вилка с двумя амортизаторами. Сзади маятниковая подвеска также снабжена парой амортизирующих механизмов.

Передние тормоза с ручным, задние с ножным управлением, сам тормоз колодочный. На фото «Иж Планета-5» отчётливо видны небольшие восемнадцатидюймовые колёса, а сама конструкция довольно лёгкая и не дотягивает до двух центнеров.

Определяющие технические характеристики Иж Планета-5

Оригинальные габариты (длина/ширина/высота) метр

Множественные видео Иж Планета-5, являются «живым» подтверждением популярности круизёра, а при правильном уходе, и его долговечности. Огромным плюсом мотосредства является его возможность допускать любые тюнинговые превращения .

Модернизация практически любой запчасти, проходит безболезненно, а итоговый результат заставляет испытывать неподдельную гордость.

Качественная характеристика мотоцикла подтверждает его необходимость и незаменимость в условиях пригорода.

Похожие модели


Юнкер


Планета Спорт


Иж 49


Корнет

Рекомендуем прочитать:

Ремонт мотоцикла ИЖ Планета в цветных фото — видео

Видео добавил: Автомобильная литература

Более подробная информация о книге на сайте книготорговой компании Автоспутник
Инструкция по ремонту мотоцикла ИЖ Планета в цветных фотографиях. Модели, оборудованные бензиновыми двигателями. Издательство МирАвтоКниг

В данном руководстве рассмотрены эксплуатация и ремонт мотоцикла ИЖ Планета. В книге описан ремонт мотоцикла с бензиновым двигателем мощностью 22 л.с.

Количество просмотров: 911

Встречаем расточку на 3й ремонт(видео)


fasthammer
Я езжу на ИЖ Юпитер 5. ИЖ Планета 5
При соблюдение всех допусков при расточке и хонинговке поршень должен потихоньку отпускаться под собственным весом. Звенеть он будет всегда, т. к. поршневой палец сделан по середине, но это явление отчетливо слышно при плохо подобранных или изношеных поршневых кольцах. Токарю выговор

Soldering читай литературу, проваливаться он должен на юпитере, а на планете под небольшим усилием

Мотоциклы Иж, Урал, Днепр, Минск, Восход — ремонт, тюнинг, фото

Меню клуба

Общие темы

Мотоциклы ИЖ

Мотоциклы МИНСК

УРАЛ и ДНЕПР

Партнеры клуба

Мы VKontakte

Разное

On-Line

Наши Конкурсы

Немного по теме

Мотоцикл ИЖ — Коробка передач ИЖ Планета-5 для начинающих

Предисловие. Снова пишу статью на помощь в ней нуждающимся, с целью помочь преодолеть психологический барьер — разобрать полдвижка первый раз одному самому. Смотрят ребята на чертежи в книгах и путаются, а на самом деле то нечего сложного нет. Я распишу про разборку-сборку муфты сцепления, пускового механизма, моторной передачи и про коробку передач ИЖ Планета-5.
На сайте есть несколько статей на схожие темы, но в них чистое копирование текстов из руководства по эксплуатации с трудно понятным по содержанию текстом и чертежами на которые без слёз не взглянешь или написано мало и неконкретно. Описываю достаточно подробно, что бы всем понятно было и в первую очередь для новичков, на доступном(если хотите пользовательском) языке. Здесь написано (и в комментариях будет дополнено) про все те тонкости и нюансы о которых техническая литература умалчивает.

Прилагаю к тексту фотографии отвратного качества, но других нема. Поэтому не ругайтесь — пусть лучше такие, чем вообще без них. Написал по памяти из своего личного опыта поэтому дополняйте, поправляйте. Статья удобно оформлена для тех у кого «тонкие» провода к модему подключены,т.е. если надо кликаем по маленкой фотке и смотрим на большую. Пользовался двумя техническими книгами: «Мотоциклы ИЖ Планета и ИЖ Юпитер 4-го и 5-го поколений. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию. Атлас-Пресс 2003 г. Под редакцией главного конструктора ОАО «Ижевские мотоциклы » А.М. Перевозчикова» и «Мотоцикл ИЖ эксплуатация ремонт. Каталог деталей.Ранок-2003» для освежения памяти. Часть текстов «передрал» с них.
Поверь! Не бойся! Почини! Поехали!
Полная разборка муфты сцепления, пускового механизма и моторной передачи нужна для доступа к коробке передач и без этого никак. Сливаем масло. Отворачиваем водительские подножки, рычаг ножного тормоза, правую крышку картера. Крышку снимаем, отсоединяем трос сцепления до или после этого ловим шарик, вынимаем толкатель сцепления из первичного вала, разъединяем цепь.

1.Кольцо манжеты; 2.Манжета; 3.Толкатель; 4.Гайка; 5.Шайба стопорная; 6.Звезда; 7.Цепь.

Далее отворачиваем лапку скоростей, рычаг кик стартера, левую крышку картера. Крышку снимаем разбираем сцепление: отворачиваем фасонные гайки нажимного диска муфты сцепления, вынимаем все диски из корзины. Последний(нижний)диск металлический с бордюрчиком. На данном этапе можно проверить провисание двухрядной цепи. Допускается провисание не более 14мм, на новых деталях не более 7мм (лично у меня 15мм и как некоторые говорят «пока цепь об крышку чиркать не будет нечего её трогать. «, может они и правы). Далее нужно предотвратить вращение барабана и моторной звёздочки. Я к примеру стопорил деревянной ручкой от напильника подложив её между зубьями барабана сцепления и двухрядной цепью. Отвёртку вставлять не рекомендую — у меня её погнуло, вставив стержень из металла покрепче — сломал зуб у барабана сцепления, поэтому дерево самое то. Есть способы клина поршня через выпускное окно деревянной чуркой или включив 4 передачу и стояночный тормоз у кого он есть, а может у кого специальный ключ имеется. Теперь отворачиваем гайку крепления корзины(резьба левая!)под гайкой одноразовая зубчатая шайба. Снимаем внутренний барабан.

1.Диск сцепления металлический; 2.Нижний диск с бордюрчиком; 3.Пластиковый диск сцепления; 4.Внутренний барабан сцепления; 5.Одноразовая зубчатая шайба; 6.Гайка.

Переходим к снятию стопорного колпачка звёздочки коленвала, он обжат на звезде в двух углублениях. Далее на болт накидываем лучше накидной ключ(или головку) и резкими ударами(Внимание! Резьба обычная!) пытаемся стронуть звёздочку с оси (стронуть, а не отворачивать!).

1.Стопорный колпачок; 2.Болт; 3.Звезда коленвала; 4.Цепь двухрядная; 5.Внешний барабан сцепления; 6.Первичный вал.

Выкручиваем болт и снимаем звезду вместе с цепью и барабаном сцепления. Третьей рукой или ногой ловим(держим) вылетающую шпонку звезды с полуоси и распорную втулку барабана. Под звездой остались две волнистые шайбы — снимаем.

1.Полуось коленвала 2.Волнистые шайбы; 3.Шпонка.

Под распорной втулкой лежат группа регулировочных шайбочек(лежат на внутреннем кольце подшипника)-снимаем и откладываем в сторону. По идее все регулировочные шайбы, которые встретятся по пути, лучше положить на лист бумаги «как были» и подписать какие откуда.

1.Распорная втулка; 2.Регулировочные шайбы; 3. Промежуточный вал; 4.Стопорная планка.

Теперь надеваем рычаг пускового механизма на шлицы вала и придерживая сектор пускового механизма выводим его выше плоскости картера. Усилие пружины само размотает сектор «сколько надо», Вам стоит лишь посчитать число оборотов для обратной сборки. Снимаем вал с сектором, пружиной и шайбой.

1.Сектор пускового механизма; 2.Вал сектора; 3.Пружина; 4.Вал механизма переключения передач; 5.Шайба.

Поздравляю! Вы разобрали муфту сцепления, пусковой механизм и моторную передачу!
Переходим к правой части двигателя. Откручиваем восемь винтов крепления крышки коробки передач. Не шесть, не семь, а именно восемь винтов!
Немного отступлю: откручивая свою крышку КП я сначала не нашёл восьмой винт и подумал что это модификация движков разная — у меня семь винтов, а других может и восемь. Безрезультатно дёрнув пару раз за звезду я взял в руки резиновый молоток, деревянной брусочек и стал с детской наивностью слегка обстукивать крышку. Крышка плясала, но не открывалась. А мотоцикл стоял на центральной подставке, двигатель в раме. В общем через пару минут с каждым ударом молотка стало доходить что держать её с такой силой там нечему. Сканирую крышку ещё раз — вожу пальцем как первоклассник. И вот он восьмой! Под смесью дорожной пыли и масла заштриховался! Думаю это первые грабли многих. Ребята будте внимательнее.
И так подкладываем газетку, хватаемся за звезду руками и снимаем крышку. Помешать снятию может опорная шайба копирного(червячного) вала вставшая в перекос, в следствии того что сектор переключения передач остался в крышке и тянет её за собой. Поэтому в щель между крышкой и картером суём нож или пинцет и поправляем шайбу. При снятии крышки могут выпасть две шайбы — та что потолще с первичного вала, другая с копирного вала. Их убираем на бумагу к остальным не забыв подписать.
Вернёмся к крышке КП в ней остался вторичный вал в сборе и возможно сектор.

1.Шестерня 4-ой передачи; 2.Подшипник промежуточного вала; 3.Сектор переключения передач; 4.Привалочная плоскость.

Если нужно разбираем. Разгибаем лепестки стопорной шайбы, откручиваем гайку (Гайка по-моему на 36), снимаем шайбу и звезду. Внимание! Аккуратно, придерживая за шестерню, чтобы не выскочил вал, перемещаем крышку на чистую и ровную поверхность шестернёй вверх. Теперь нюанс: подшипник необычный — роликовый и с не запрессованным внешним кольцом. Когда Вы будете вытаскивать за шестерню вал с подшипником без верхнего кольца обнаженные ролики могут выпасть — ловите момент и ролики. Если подшипник «хорошо поработал», то когда будете вынимать вторичный вал из крышки, возможно внешнее кольцо выскользнет из посадочного места и останется на роликах(так было у меня).
Нужно выпрессовать сальник, вынуть установочное и опорное кольца из отверстия крышки. Выпрессовываем(вынимаем) внешнее кольцо подшипника.

1.Установочное кольцо; 2.Опорное кольцо.

А это произошло из-за поездок с перегрузками. В следствии чего растянута двухрядная и обычная цепи, разбит подшипник первичного и вторичного вала с посадочными местами. Люфтящие валы выбили установочное кольцо вторичного вала. «Гуляющий» вторичный вал смещался вправо и потихоньку срезал «мясо» вокруг подшипника шестернёй 4-ой передачи. На фото видно срезанный алюминий, он светлее остального. Интересно, но шестерня осталась целая, она билась об подшипник промежуточного вала и не повредив его. Аномальная зона обведена фиолетовым. Признаки сопровождающие эту беду: стуки в двигателе на холостых оборотах, совпадающие с частотой вращения коленвала. При выключении сцепления стук прекращается. Почти все передачи, почти всегда включаются с треском.
Вернёмся к коробке передач. Моя последовательность разборки несколько отличается от описанных в книгах, мне так показалось удобнее(имхо) и ничто этому не помешало. В принципе сам узел коробки передач не такой уж и сложный как кажется на первый взгляд, поэтому слишком подробно описывать не буду — интуитивно догадаетесь что и в какую сторону дёрнуть.

1.На это место одевается сектор переключения передач;2.Механизм переключения передач(МПП);3.Упор МПП; 4.Вал копирный(фигурный);5.Валик вилки 1-ой и 3-ей передач;6.Шестерня промежуточного вала;7.Промежуточный вал;8.Упорная шайба первичного вала;9.Первичный вал;10.Шестерня 2-ой и 4-ой передачи;11.Валик вилки 2-ой и 4-ой передачи;12.Упорная шайба копирного вала должна быть на своём месте(своё место указано стрелкой).

Вынимаем валик верхней вилки, затем вынимаем саму вилку.

1.Валик;2.Направляющая;3.Вилка. Изнашивается обычно направляющая и «усы» вилки(отмечено линиями), не забудьте посмотреть.

Снимаем с первичного вала общую шестерню 2-ой и 4-ой передачи.


Далее вынимаем(выбиваем)первичный вал с тем что на нём осталось.

1.Шестерня первичного вала(не съёмная);2.Шестерня 2-ой передачи;3.Первичный вал;4.Масло-направляющая канавка для бронзовых втулок вторичного вала.

Нутро без первичного вала и верхней вилки.

Повторяем операцию с нижнем валиком и вилкой.

Теперь можно вытаскивать промежуточный вал в сборе со всеми шестернями.

1.Шестерня 1-ой передачи; 2.Шестерня 1-ой и 3-ей передачи; 3.Шестерня 3-ей передачи; 4.Шестерня промежуточного вала.

Отгибаем отвёрткой(пальцем) фиксатор в сборе с «датчиком нейтрали»(язык не поворачивается его так назвать)и аккуратно вытаскиваем копирный(червячный) вал, на дальнем его конце находятся регулировочные шайбы, которые могут прилипнуть к картеру их собираем «как были» и перекладываем на бумажку.

Собственно сам копирный вал. Обратите внимание на края фигурных канавок в которых ходят направляющие вилок. Они должны быть без сколов, вмятин и следов сильного износа.

Откручиваем два винта крепления механизма переключения передач(МПП) и вынимаем его.

1.Пружина(влияет на возврат лапки переключения передач);2.Вал МПП;3.Пружинка собачки(при изломе её затруднено или не возможно включение передач) ;4.Собачка.

Поздравляю! Коробка передач выпотрошена!

1.Фиксатор в сборе;2.Контакт нейтрали(масса);3.Контакт нейтрали изолированный.

Органы муфты сцепления, пускового механизма, моторной передачи и коробки передач на операционном столе:

1.Рычаг ножного тормоза;2. Фасонная гайка;3. Внутренний барабан сцепления;4. Толкатель;5. Диски сцепления;6.Звезда коленвала с болтом и стопорным колпачком;7.Наружний барабан сцепления;8.Цепь двухрядная;9.Замок цепи привода заднего колеса;10.Распорная втулка наружного барабана сцепления ;11. Диск нажимной;12.Сектор пускового механизма с пружиной;13.Звезда вторичного вала с манжетой ;14.Крышка коробки передач;15.Сектор переключения передач;16.Метка сектора;17.Вторичный вал со звездой 4-ой передачи и роликовым подшипником;18.Стопорная планка;19.Копирный (червячный) вал;20.Подшипник(203) первичного вала с регулировочными шайбами;21.Промежуточный вал с шестернями и нижней вилкой;22.Механизм переключения передач;23.Первичный вал с шестернями и верхней вилкой.

Теперь определяем что подлежит замене, берём этих «дефектов» с собой для сравнения и идём в магазин. Скорее всего придётся купить комплект регулировочных шайб(50 рублей), комплект прокладок и герметик, это как минимум. По поводу «однозначно менять или не менять» писать не буду. Потому что дело это сугубо личное. Тем более современное производство деталей из отходов и «сыромятных » металлов заставляет семь раз подумать перед заменой немного изношенной старой, но за то качественной детали. Опять же максимально рабочую глубину износа на пальцах не объяснить т.к. для каждого двигателя он будет разным.
Допустим с заменой Вы определились. Перед сборкой коробки передач необходимо отрегулировать осевой зазор копирного вала, а после сборки осевой зазор между первичным и вторичным валов, и зазор промежуточного вала.
На дальний конец копирного вала одеваем регулировочные шайбы которые стояли, смазав их например литолом, а на ближний опорную шайбу и ставим вал на место. Поверните копирный вал так чтобы датчик нейтрали своим клювиком попал в самый глубокий паз на краю вала, это соответствует нейтральному положению(это временно чтобы не мешался). Далее прикладываем металлическую линейку на плоскость картера торцом(прикладываем без прокладки крышки КП !). Измеряем зазор между шайбой и линейкой щупом, зазор должен быть не более 0,2 мм. Щуп должен ходит в зазоре с усилием «ножа в копчёном сыре». В зависимости от зазора подкладываем или убираем на дальний конец копирного вала регулировочные шайбы. Если точно зазор выставить не получается, то лучше сделать его меньшим(ИМХО).
Укладываем «ливер» коробки передач в обратной последовательности сдобрив всё это литолом или маслом. На механизм переключения передач ставим сектор, чтобы поставить его шайбу с копирного вала придётся снять и потом вернуть на место.Нюанс: на секторе есть метка проходящая ровно по ось симметрии, похожая на шов отливки, на копирном валу метка(единственная) представляет собой круглое углубление от керна. Эти метки должны совпасть и если промахнётесь хотя бы на один зуб коробка передач работать не будет. Бывает что метки совпали, а копирный вал под действиями неведомых сил отгибается в сторону и сектор «падает» вниз. Выход: связываем ниточкой вал и сектор, ёё потом безболезненно пережуёт механизм. На крайняк не закрывая до конца крышку КП вытяните нитку через щель пинцетом.
Возвращаемся к крышке КП. Ставим обратно опорное и стопорное кольца. Запрессовываем новый сальник. Вставляем внешнее кольцо подшипника вторичного вала в посадочное место крышки. В литературе предлагают слегка накернить вокруг подшипника в 3-5 точках. Это на Ваше усмотрение. Если ролики всё таки выпали, смазываем канавку литолом и укладываем их на место. Дальше хорошо было бы одеть на вторичный вал сепараторную втулку ВИ-69 для того что бы не задрать кромки сальника при сборке. Если нет не беда — берём фольгу медную или алюминиевую(от шоколадки не пойдёт — тонковата будет) сворачиваем из неё кулёк(конус) нужного размера, также одеваем на вторичный вал, смазываем литолом и на всё это дело насаживаем крышку КП(ох, следите за роликами!). Теперь аккуратно вытаскиваем фольгу что бы не порвалась и следим(придерживаем) за вторичным валом — может выскочить обратно. Одеваем звезду глубокой проточкой к валу, сверху шайбу, закручиваем гайку, загибаем лепестки шайбы на гайку. Крышку собрали, производим измерения. В зависимости от расстояния между привалочной плоскостью КП и торцом втулки вторичного вала (вторичный вал в сборе с крышкой КП) установите на первичный вал стальную шайбу(та которая потолще, помните?) соответствующей толщины: при расстоянии 16,6 мм и менее шайбу толщиной 2,5 мм, при расстоянии более 16,6 мм шайбу толщиной 2,0 мм. В слепом счастье не забудьте уложить жгут генератора на родное место, иначе потом возни будет. Ставим прокладку. Упорно стараемся одеть крышку КП на все эти валы и валики. Затягиваем винты крест на крест.
Зазоры, зазоры, зазоры. без них нельзя. В разных книгах предлагают выставить разные по величине зазоры! Предлагаю, на мой взгляд, оптимальные размеры. Проверяем зазор между вторичным и первичным валов, смещая валы по оси относительно друг друга. Наблюдаем за ним с правой стороны где первичный вал ходит в бронзовой втулке вторичного. Зазор должен быть от 0,06 до 0,5 мм.
Проверяем зазор промежуточного вала. В литературе пишут про 0,05-0,45 мм. Наблюдаем за ним с левой стороны, в подшипнике. Перемещаем вал вдоль оси цепляясь за него пинцетом(по центру вала есть углубление). Можно наверное через дырки(технологические отверстия) в кратере кривыми пальцами «прямых» рук(о как!) или другим возможным способом, я лично не пробовал.
Сказать честно чем эти зазоры измерять не представляю, поэтому на «глазок», держа рядом регулировочную шайбу нужной толщины для сравнения.
Если зазоры не соответствуют, то откручиваем с левой стороны картера стопорную планку(5 винтов) и подкладываем(убираем) регулировочные шайбы смазав их литолом. Снова измеряем и т.д.
Есть правда второй способ измерения зазоров при ещё разобранной коробке, но немного сложноват: замерить при помощи линейки и глубиномера-штангенциркуля расстояние от торца шестерни первичного вала до плоскости разъёма правой половины картера. Так же замерить на левой половине картера расстояние между торцом подшипника первичного вала (подшипник должен быть запрессован до упора) и плоскостью разъёма картера. Разница этих размеров даст осевой зазор вторичного и первичного валов. Второй способ не применял, но на сайте вроде есть люди использовавшие глубиномер(ждём’с от Вас комментариев).
Теперь волнующий момент: одеваем на вал механизма переключения передач лапку переключения скоростей, правой рукой тянемся до звёздочки вторичного вала и крутим её в любую сторону со скоростью секундной стрелки переключая при этом передачи. Включаем передачи с 1 по 4 и обратно, на каждой передачи первичный вал должен вращаться! На нейтрале, между передачами, первичный вал «отдыхает». Только таким способом Вы узнаете правильно ли собрали коробку передач. Всё хорошо — хорошо, есть какой ни-ть косяк — увы и ах, вскрываем коробку и ищем ошибку.
Собираем пусковой механизм. Если Ваша «кика» при заводке возвращалась вяло, то закручивая пружину сделайте на 1 оборот больше или поменяйте — выбор за Вами.
Далее одеваем звезду на ось коленвала с шайбами и шпонкой, закручиваем болт. Ставить стопорное колечко и обжимать колпачок пока не надо. На первичный вал выкладываем регулировочные шайбы, одеваем втулку, а сверху барабан сцепления. Измеряем, по плоскости зубов барабана и звезды, зазор — приложив торцом металлическую линейку и т.д. Разница должна быть не больше 0,4 мм ,в противном случае(например плоскость зубьев звезды чуть выше барабана) регулируем высоту барабана сцепления регулировочными шайбами.
Если провисание цепи или износ зубьев не устраивает, то по идее менять надо звезду, барабан и цепь вместе. Так как новая цепь, к примеру, на изношенных зубах опять вскоре растянется.
Снова снимаем барабан и звезду, одеваем на них цепь и в таком виде одеваем на валы. Звезду со шпонкой на волнистые шайбы, прикручиваем болтом, вставляем колечко, обжимаем шайбу. В барабан сцепления вставляем внутренний барабан, одеваем зубчатую шайбу(новую!) закручиваем гайкой. Первый металлический диск укладываем бордюром вверх и чередуем с пластиковыми.
Дальше собираем без нюансов. Считаю что правая крышка уже прикручена поэтому останавливаюсь на регулировке сцепления, а именно равномерное поджатие дисков(надеюсь шарик не потеряли положили его между крышкой и толкателем). И так, включаем 1 или 2 передачу заматываем рычаг сцепления, в выжатом состоянии, на руле чем-нибудь. Ложем мотоцикл на правый бок(аккумулятор снимите!) и крутим заднее колесо. Меликом или маркером отмечаем выступающие перекосы — в этих местах гайки подтягиваем на противоположных им ослабляем и т.д. до исчезновения перекосов. Кто устранял восьмёрку велосипедного колеса подтяжкой спиц, найдёт в этом занятии схожий принцип. Обратите внимание — когда устраните перекос, не все гайки крышки корзины сцепления будут выкручены на 5 мм как по паспорту! Может быть что одна гайка 3 мм, другая 4 мм, третья 6,5 мм! Смеритесь с этим или устраняйте кривизну всех дисков сцепления и с по разному севшими пружинами в стаканчиках делать чего то придётся. Собираем остальное по плану. Сажаем левую крышку на герметик и катаемся, но без нагрузок. Если заменили подшипники и(или) шестерни дайте им притереться хотя бы 300км.
В плане разбитых посадочных мест под подшипники есть замечательный выход — оцинковка. Легко выполнимая в домашних условиях, внешнее кольцо подшипника обрастает ровным слоем цинка. Это на много лучше чем коряво наваривать медь или возиться с аргоном. Использовал этот метод сам лично — всё замечательно. Если будете цинковать следите за процессом постоянно, иначе подшипник с цинком сыграют роль кипятильника. У меня на первой пробе так и было. Оцинковывал сначала пинцет, реакция была стабильная. Ушёл по делам на 15 минут оставив без присмотра, придя увидел кипящий раствор и «съеденные» крокодилы. Ток по законам химии и физики резко подскочил и наделал делов. Пинцет цинком покрылся, но грубо из-за большого тока. На 203-ий подшипник «съело» больше половины цинкового стаканчика от пальчиковой батарейки и около 3,5 часов времени.
Поверили? Не испугались. Сделали!»

Информация

через пару недель я думаю доделаю мотоцикл. на счет стиля я не думаю что получится кросс,мне нравятсь все от стока до самого невероятного тюнинга. Мотоцикл это для души и делаю я его не конкретно в какомто стиле а в как я хотелбы видеть свои иж.

-Smit- Если уж делать кроссовый, я бы лично посоветовал бы брать заднее колесо со ступицей от Восхода(16 дюймов) или Минска(18 дюймов).Ижевские не подходят, а на более-менее приличное от ИЖ ПС сам понимаешь Ети 3 варианта имеют реактивную тягу и тормоза слева (кроме ПСа) и звезде нечего не мешает. серый 03 ты б замутил по возможности и водяное охлаждение еще, если будет возможность. А так, ждем продолжения Цитата: серый 03интересно чем она ослаблена и знаетеле вы где у этой рамы слабые места? под движком спереди, зде развилка — там частенько лопается. Хотя у меня на Планете оно ни разу не подвело, а на Юпитере опять нада варить. На другой раме Юпака(дядин был когда-то) оно сразу заварено норм, по сей день норм, буду на нее юпитер перебирать

Цитата: airanhairКто нибудь знает можно ли регулировать качество холостого топлива на микуни? посмотри здесь http://moto-planeta.ru/motominsk/dvigatelminsk/12940-power-wing-v-karbyurator-minska.htmlнужно сделать такую фигнюшу в микуни — будет ваще агонь на всем рабочем диапазоне

Приветствую! Ребята пожалуйста розтолкуйте мне как должен работать карбюратор Микуни. Получается купил карбюратор. когда краник открыт снизу льётся бензин. а когда заведу, то пропадает! Это его работа такая? А если откроет краник кто то весь бензин за ночь и уйдёт! Или это игла не держит? По этому и льётся через верх? Я знаю на К62 если льёт, то льёт, хоть заводи хоть нет, всё равно бежит! Подскажите пожалуйста!

Цитата: LOSTэти ксеноны в глаза так бьют,что с ума сойти можнопожалей встречный транспорт — ВКЛЮЧИ БЛИЖНИЙ а так, поставте галогенку,- и светит норм, и гайцы не трогают

Цитата: izhakkМотоцикл не машина. его можно откатить с дорогиЦитата: lex122можно, а если темное время суток? вкл аварийку и сразу видно другим водителям что у тебя проблема.было у меня когда-то такое. решыли ночью с другом ( ну, уже ) пролететься на его Ю-5 с коляской в центр. На дворе ночью минус 5, дорога- гололед, еще посреди главно дороги заглох с*ка. а с букса не заведеш — плывет. тогда как-то и хочется аварийку на всяк пожарный т.к. не знаешь, кто трезвый за рулем та такая дорога. Цитата: Me and motorcycleкак тебя выручал стоп-двиг.Цитата: Me and motorcycleПо поводу необходимости такой функции даже где-то ветку создали с опросом — пользуетесь или нет. Так там 50% сказали что не пользуются, 25% попросили объяснить нах она вообще нужнаНЕ ДАЙ БОГ троссик газа заест на приличной скорости, тогда все пригодится, если не смертник

Цитата: -Smit- -Smit- Дружище, еще такой вопросик, — ты раму перед покраской полностью до блеска драл, или где ржавовата зачистил, прогрунтувал и перекрасил? и не подскажешь, чем ее так зачищать, ато наждачкой — секас, а большой болгаркой страшновато, боюсь прорезать нах

Sorin.56 Игорь! На Чугунке уже к сожалению не смогу. На неделе Чугунок уехал в Дядьково к новому владельцу. Напоследок выдал. На глазах у изумленной публики со своим чух-чух заехал надвухметровую насыпь градусов 60. А потом съехал в кузов Газели.Так-что сверлить трубки буду уже на Большом. Так сын называет Днепра из-за ветровика. А Чугунка он называл маленький мотоцикл, несмотря на его габаритность и по длине на 110 и по ширине на 80 мм.

Ну так просверли каналы к эмульсионные трубкам,работать двиг лучше будет

-Smit- Смит! Заводка от поднятых обогатителей и полузакрытой заслонке от воздухозаборника — нижниклапанник — что делать. Нагрев 2-3 минуты и всё ХХ- отлично при любом нагреве и режиме к-68 держит. Набор оборотов с полной загрузкой только с монеткой — или нет приёмистости. Имульсионная трубка не сверлина — поэтому проблема К-68 — при резком открытии дросселя провал или глохнет конечно осталась. Свечи после поездок 25-35 км в норме, как по книжке.

Классно выглядит. Как только эти карбюраторы настроил? Там же дифузор больше чем надо. Во всех режимах хорошо тянет?

МК Михаил! Фраза относится именно к мотоциклу, т.к. именно такие как у тебя уралы стояли зарывшись по кабину в Брянских лесах, а Чугунок с цепяпи на заднем колесе возил этих горе водителей за тягачами. Старший не смысле БОЛЬШЕ, а смысле ЛУЧШЕ, для своего дела!Что касается второго номера, то как может заметил крепление под него имеется. осталось дело только за эстетическим и техническим решением. Так, что не переживай.

Приветствую! Ребята пожалуйста розтолкуйте мне как должен работать карбюратор Микуни. Получается купил карбюратор. когда краник открыт снизу льётся бензин. а когда заведу, то пропадает! Это его работа такая? А если откроет краник кто то весь бензин за ночь и уйдёт! Или это игла не держит? По этому и льётся через верх? Я знаю на К62 если льёт, то льёт, хоть заводи хоть нет, всё равно бежит! Подскажите пожалуйста!

Приветствую! Ребята пожалуйста розтолкуйте мне как должен работать карбюратор Микуни. Получается купил карбюратор. когда краник открыт снизу льётся бензин. а когда заведу, то пропадает! Это его работа такая? А если откроет краник кто то весь бензин за ночь и уйдёт! Или это игла не держит? По этому и льётся через верх? Я знаю на К62 если льёт, то льёт, хоть заводи хоть нет, всё равно бежит! Подскажите пожалуйста!

F.F. Preobragenskiy Алексей! Спасибо за пожелания!

Замечательно! Творческих успехов в поэзии и ремонте совмото.

Я однажды вернусь.Одуревши о боли и горя.За моею спиной пыль дороги Уставшее море.Мне прощения нет, но и я никого не прощаю.Что с мальчишеских лет смерти ждал. её упиваясь.Не гадюка змея и не пуля свинца не поможетПрекратить путь земной разве Бог только сможет.А пока распрощавшись с закатом и небом широкимСхватив ветер за гриву, не желая быть одинокимВидно доля моя быть изгнанником в мире жестокомИ обиду тая проберусь я как волк одинокийВ отчий край где давно упавая на древнего БогаЖдут меня мать с сестрой у Родного порогаЯ вернусь.

MIX-555,Да причем тут лошадки. Я говорю про расовоневерное сравнение. Касик с двухтактником вообще смысла нет сравнивать. Ездил на всём если чо.Да и шутка это была.С уважением.Стихи есть?

F.F. Preobragenskiy Алексей! На счёт тяжелого руля смотрим положение рулевого демпфера, если конечно он есть на Соло и состояние подшипников в рулевой колонке.Вывесили переднее колесо, пошатали вилку вперед-назад при полностью окрученном демпфере. Болтается — или тянем гайки или меняем подшипники — всё по состоянию. Если затянул и при вращении ощущается хруст и подклинивание и перекатывание шариков — меняем опорные подшипники.На счет спидометра. Первое соответствие спидометр-коробка-главный редуктор. Если всё от разного, то может быть всё что угодно. Проверили соединение хвостовика тросика в коробке, отсутствие стружки. Провернули тросик от руки, если не чувствуем заеданий, то всё назад. Регулировки спидометра уже не помню. То что там винт вращаешь опломбированный и окрашенный. то это точно.Цвет побежалости — это перегрев колена горячими газами, как правило это или бедная смесь, или очень раннее зажигание. Если сейчас перегрева котлов при нормальном трафике не наблюдаеся — то проблема была устранена. Me and motorcycle Андрей! Спрячь кардан под лавку! К-750 с головами от М-72 — 24 лошадки, у Кахи с родными головами -28 лошадок. У Хлопушки -17, у Бубенца (Юпака) в разных модификациях — 24-28 лошадки.С Уважением.

Цитата: F.F. Preobragenskiyпришли к выводу что эксплуатировать совмото с каждым годом все трудней. Лучше избавиться и купить что нибудь современное.Да, заводов нет, запчастей все меньше и меньше из сараев достают.Цитата: MIX-555 Мощи в нем, даже на одиночке, чуть больше чем у Хлопушки (Планеты).Карданом тебе полагается за такое сравнение MIX-555,У тебя большие стихи есть? Выкладывай.

Я тоже не так давно купил Урал Соло. Еще не сложил о нем впечатления. Сам по себе тяжелый и тяжелый руль. И кстати вопрос к специалисту; сильно врет спидометр (+40-50 км/ч). Это привод или сам спидометр. И от старого хозяина правое колено глушителя цвета побежалости. Насколько серьезно?

Последние сообщения на форуме: 1

Поиск по сайту

Ваше мнение

Новые фото галереи

Случайное фото

ТОР новости

RSS лента

Яндекс Виджет

Счетчики

Реклама

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авто и мото инструкции © 2017 Frontier Theme